新藏線上的風光
跨越極限——新藏線
在川藏、青藏、滇藏、新藏這幾條公路中,新藏線(G219國道)由於其路況較差、海拔最高、補給困難、景色荒涼,而被視為最艱難、危險的一條進藏公路。完整意義上的新藏線,從新疆葉城開始,經西藏阿裡、霍爾、薩嘎等地,直至日喀則地區的拉孜縣結束,全長2342公裡。尤其是從葉城至獅泉河的前半段,不僅是世界上平均海拔最高的公路,也是高度落差最大的國道;而從獅泉河至拉孜的後半段地勢較為平緩,一路上擁有眾多精彩景點,也就是人們常說的“阿裡南線”,本文中所記述的“新藏線”,專指G219前半段的行程。
就是這樣的半段新藏線,不同的出發地對駕駛員和乘客的身體影響是完全不同的,如果像我們這樣由西藏進入新疆,由於之前在阿裡大北線、中線、南線轉了一大圈,對4500米以上的高海拔已經非常適應,所以身體完全沒有不適的感覺;而如果從新疆葉城駛往西藏,則將面臨著海拔急劇升高的考驗,不少人會出現較嚴重的高原反應,甚至無法走完整個行程。因此如果是初次踏上新藏線的話,最好選擇由藏入疆的“逆向”線路。
獅泉河—多瑪
離開了獅泉河迎賓館舒適的客房,我們踏上了前往新疆的路程,直到日土縣城之前,走的都是相當平整的柏油路面。距縣城不遠處,我們看到了遠古時代留下的岩畫作品,大部分都是動物圖案和人類狩獵的形像,也有放牧、農耕、舞蹈、戰爭等內容,它們是用銳器在堅硬的岩壁上刻鑿而成,線條古樸,造型生動,完成年代大致從早期鐵器時代至晚唐,這些圖案為今人研究西藏古代民族的歷史、民俗、宗教、藝術等提供了珍貴的實物資料。
在日土縣城的一個早餐店,我們買了一大堆花卷和饅頭,准備到班公措投喂湖中的水鳥,不過當我們發現日土的饅頭如此松軟可口時,都一個個“鳥口奪食”起來。
班公措是中印邊境的一個狹長的湖泊,又名錯木昂拉仁波,意為“仙鵝長湖”,它的湖面海拔4242米,大約四分之三在中國境內,湖中生活著大量魚類和鳥類,還有號稱中國“西海艦隊”的某邊防團班公湖水上中隊駐扎。也許因為之前的行程中看到了太多美麗非凡的聖湖,再加上那天的天際完全為陰雲所覆蓋,湖水的顏色呈現出黯淡的灰色,班公措並沒有給我們留下深刻的印像。
更令人沮喪的是,垂涎已久的全魚宴也沒有吃成,原先多家供應全魚宴的魚莊,現在被一家叫做“班公措度假村”的飯店所取代,而這獨家經營的“度假村”服務水平令人實在不敢恭維,所能供應的只有80元一條的冷凍鹹魚。看來班公措物美價廉的全魚宴,只能是停留在人們腦海中的美好回憶了。倒是在到達班公措之前,我們經過了一片非常漂亮的濕地,高聳的雪山腳下,馬兒們在濕地上悠閑地吃草,野鴨和水鳥在水中盡情地嬉戲,真是一幅動人的山水畫卷。
多瑪鄉距離班公措80多公裡,這裡雖然地方不大,卻是新藏線上一個重要的交通樞紐,繼續向前就沒有能夠提供食宿的地方了。在多瑪最“豪華”的小旅館中,我們再次“腐敗”了一把,在物資相當匱乏的新藏線上,我們居然預訂了蹄髈、雞和好幾個蔬菜。就在等待上菜的過程中,我們還遇到了一位高人,他從庫爾勒出發,獨自一人騎車穿越新疆線,一路上風餐露宿,常與暴風雨等惡劣天氣搏鬥。想到我們乘坐越野車走這條線尚且感覺不易,像這位朋友這般的境界,的確非常人所能及。
多瑪—三十裡營房
在多瑪與三十裡營房之間的400多公裡路途中,要翻越紅土達阪、界山達阪、黑卡達阪、康西瓦達阪等四個海拔5000米以上的山口(“達阪”在維吾爾語中是“山口”的意思),還會經過空岔口、甜水海、紅柳灘、死人溝等地。越過了界山達阪,我們就將告別喜馬拉雅山系,進入到喀喇昆侖山系,它的主峰就是8600多米的世界第二高峰——喬戈裡峰(K2)。對於這樣一條充滿挑戰的艱險道路,當地的一首民謠這樣唱道:
“昆侖是一把量人的尺,沒有那男兒膽,你莫靠那山邊邊;昆侖是翻不完的山走不完的道,受不了飢和寒,你莫翻那山巔巔。”
就在這樣的心理暗示下,我們在忐忑不安又充滿期待中踏上了今天的行程。首先帶給我們驚喜的,是西藏自治區最西邊的村莊——松西村,它的規模雖然不大,但周圍草原廣袤、雪山環繞,一大群山羊在村莊附近悠閑地吃草,在它們的身邊是負責警戒的牧羊犬,這樣優美的自然環境,與我們心目中的新藏線形成強烈的反差。
離開景色如畫的松西村,不遠處就是新藏線上最著名的達阪—界山達阪。令人啼笑皆非的是,界山達阪之所以出名,卻是因為一個謬誤。長期以來,在山口公路旁一塊兩米多高的黑色石碑上,標明著一個令人膽寒的數字——“海拔6700M”,不少旅友因此被嚇得魂飛魄散,甚至有人因此對新藏線望而生畏。如果這一數字准確的話,它將不僅是新藏線的最高點,也是全世界公路海拔的極限了。不過,當許多人戰戰兢兢來到這裡時,卻發現並沒有明顯的高原反應,便攜式海拔表顯示的高度也與6700米相去甚遠。當我們於2009年7月29日上午10點通過界山達阪時,發現謬傳已久的界山達阪海拔高度終於被修改為5248米,這與我戶外手表上的海拔指示已經非常接近。
從早晨八點出發直到下午六點抵達三十裡營房,一路上大都是難走的搓板路,道路兩旁給人最大的感受就是荒涼。我們基本上是在沒有人煙的荒原上行駛,道路兩邊是高低起伏的草原和崗巒層疊的雪峰,廣袤的山坡上沒有一棵樹,卻能見到藏羚羊、黃羊、藏野驢等野生動物。直到快到三十裡營房時,隨著海拔的降低,路邊才又見到河流和少量植物,還能看見放牧的家畜,仿佛從外星球又回到了人間。
三十裡營房也是新藏線上重要的交通樞紐,原先這裡僅僅是部隊駐扎的營房,負責為過往的軍車提供油料、給養等,如今的三十裡營房除了軍營之外,已經在公路兩旁建成了十多家飯館、旅店,甚至還有越野e族的接待站。
飛馳直下8000尺
從三十裡營房到喀什,我們在13小時之內行進600多公裡,從海拔最高達5300米的麻扎達阪“速降”到海拔只有1289米的喀什,我們幾乎是直線下降了4000多米,“飛馳直下8000尺”也算是名副其實了。
今天的路段以高聳的雪山為多,比起昨天荒漠、戈壁為主的景色,明顯更令人賞心悅目。今天我們越過的第一個達阪,是海拔近5300米的麻扎達阪。說起來有點嚇人,麻扎在維語中是“墳墓”的意思,而這麻扎達阪的確是山勢險峻、怪石嶙峋,那些裸露的如鱷魚牙齒一般鋒利的山石,布滿麻扎達阪的山頭。有一種說法是,如果天氣晴朗,有可能在麻扎達阪遠眺世界第二高峰——喬戈裡峰。而當我們到達達阪頂部時,雲霧開始增多,世界第二高峰只能成為我們以後旅行的目的地了。
今天經過的第二個達阪叫做庫地達阪,它的海拔為3150米,是由西藏進入新疆的最後一道屏障,過了達阪之後海拔高度將直線下降,氣溫也將迅速上升。雖然海拔不高,庫地達阪的地勢卻非常險峻,在短短的兩三個小時中,我們的越野車由3150米迅速下降到不足1000米的高度,陡峭的山腰上全是S型的彎道,路邊懸崖下失事車輛的殘骸,清楚地告訴我們這裡曾經發生過的一幕幕慘劇。在翻過庫地達阪之前,我們還曾穿行於庫地大峽谷中,峽谷的地勢比較險峻,谷底的葉爾芩河一直伴隨著我們直至葉城。
晚上九點半,我們終於抵達今天的目的地——南疆重鎮喀什。喀什是維吾爾族人聚居最集中的地方,我們今天行駛的總裡程超過600公裡,是此次新藏之行單日行駛裡程最長的一天。喀什是中國最西端的城市,這裡的時間與實際上要相差三個小時左右。我們住宿的世紀賓館條件相當不錯,朝北的客房窗戶打開之後,正對著的就是喀什的老城區。雖然走完了新藏線,我們的旅程還遠沒有結束,令人神往的帕米爾高原正在向我們召喚,玉石之鄉喀什也在等待我們揭起她神秘的面紗。
帕米爾——我的家鄉多麼美
在我們的雙腳真實地踏上帕米爾高原的土地之前,我對這片西部邊陲高地最深刻的印像,來自於少年時代就耳熟能詳的歌曲《帕米爾——我的家鄉多麼美》。歌中這樣唱道:
“雲雀唱著歌在天上飛,
帕米爾啊,我的家鄉多麼美。
牧場青青牛羊肥,
青稞飄香惹人醉……”
帕米爾高原古稱蔥嶺,位於中國、塔吉克斯坦和阿富汗邊境上,它是地球上兩條巨大山帶(阿爾卑斯-喜馬拉雅山帶和帕米爾-楚科奇山帶)的山結,也是包括喜馬拉雅山、天山、昆侖山、喀喇昆侖山和興都庫什山五大山脈的彙集處,因而被稱為“亞洲屋脊”;由於世界上14座8000米以上的高峰都與帕米爾高原有關,因此這裡又被稱為“萬山之祖”,高原最高峰為我國境內的公格爾峰(海拔7719米)。
帕米爾高原也是現代冰川的一個中心,這裡有1000多條山地冰川,覆蓋面積近1萬平方公裡,它使荒漠中的河流得到了豐富的水源。帕米爾高原的風光極為雄偉壯麗,這裡既有峽谷、草原、湖泊、冰川等自然風光,也有塔什庫爾干石頭城、古絲綢之路驛站、阿訇墓地等人文遺產,同時這裡還是柯爾克孜族、塔吉克族等少數民族人民聚居的地方。
塔什庫爾干石頭城
塔什庫爾干意為“石頭城”,這是因為在縣城的北部坐落著著名的古城遺址。城堡建在一個高丘上,形勢極為險峻。城外建有多層或斷或續的城垣,隔牆之間石丘重疊,亂石成堆,構成獨特的石頭城風光。
據記載,漢代時,這裡就是西域蒲犁國的王城,直到光緒28年,清政府在此建立蒲犁廳,在舊城堡南面興建了新城鎮,這座石頭城才被逐漸廢棄。就在石頭城廢墟的腳下,還有一片肥沃的被稱為“金草灘”的草場,這裡的牧草異常肥美,其間還有溪流、小草、石塊點綴,牛羊等牲畜在這裡悠閑自在地吃草、嬉戲,一派寧靜、祥和的草原風光。
第二天一早七點半,我們再次從小道登上了石頭城,清晨的光線條件果然比昨天更好,站在日出前的石頭城廢墟上,不僅能夠俯視整個金草灘,還能遠眺慕士塔格峰。就在我們架好相機等待日出時,不知從哪裡忽然冒出一大群高原鴉,它們仿佛是從天而降,落到石頭城的斷壁殘垣上,顯得神秘而又壯觀。太陽從東方慢慢升起,塔什庫爾干周圍的雪山漸次為朝陽所照亮,金草灘也披上了它最華麗的衣裳,遠遠望去,草原與群山籠罩在淡淡的白色晨霧中,蜿蜒流淌的小溪反射出金色的光芒,蒙古包中升起裊裊的炊煙,好一幅世外桃源般的絕美風光畫卷。
塔縣全稱為塔什庫爾干塔吉克自治縣,塔吉克族是我國境內唯一的白色人種少數民族,他們人數雖少卻歷史悠久,文學藝術也豐富多彩,源遠流長。塔吉克族使用的語言為印歐語系伊朗語族帕米爾語支,也普遍使用維吾爾語,主要從事畜牧業和農業生產,過著半定居半游牧的生活。走在塔縣的街道上,你會誤以為自己來到了歐洲中部的某個小城,到處都是高鼻梁、藍眼珠的美女、俊男,孩子們更是如同洋娃娃般的漂亮可愛,只有街邊小店噴香松脆的馕,提醒你這裡是新疆西南的邊陲之地。
卡拉庫裡湖
卡拉庫裡湖位於冰山之父——慕士塔格峰的山腳下,這裡距喀什191公裡,中巴公路從湖畔經過。“卡拉庫裡”意為“黑海”,海拔3600米,湖水最深處達30米,是一座典型的高山冰蝕冰磧湖。卡拉庫裡的面積雖然僅有10平方公裡,但在她的身邊聳立著慕什塔格、公格爾和公格爾九別三座海拔7000米以上的高峰。在天氣晴朗、湖面平靜時,卡拉庫裡湖中能倒映出三座雪山偉岸的身軀,山水同色,景色十分迷人。
湖畔的蘇巴什草原上水草豐茂、牛羊成群。這裡建有塔吉克人和柯爾克孜人的氈房和木屋。如果你不趕時間的話,可以到老鄉家裡品嘗他們為你親手做的羊肉和奶茶,不過一定要注意在他們所說的時間單位裡,“十分鐘”基本上屬於一個虛詞,我們就是在等待了無數個“十分鐘”後,才終於在兩個小時後吃上了那頓由面條和燉羊肉組成的午飯。幽默的柯爾克孜老鄉還將午飯延誤的責任推到妻子的身上,雙手攤開用濃郁的新疆口音對我們說,“老婆胖胖的,動作慢慢的”,真是令我們哭笑不得。
緊靠湖邊還有專門為旅行者准備的帳篷,一個大號帳篷足可以住下近十個人,餐廳為旅客提供午餐和晚餐,同時也是觀賞湖景山色的景觀房。岸邊還有小橡皮船可供人們在湖中自由游蕩,欣賞帕米爾高原的大好風光。
每年的夏秋之際,都有來自世界各地的登山和滑雪愛好者來到這裡,離湖邊幾公裡處就是登山者的大本營,湖岸邊也經常可見獨自騎車的旅行者。
慕什塔格峰
在卡拉庫裡湖邊的三座雪峰中,慕士塔格(海拔7509米)雖然不是最高的,卻毫無疑問是名聲最為響亮的一座。慕什塔格峰位於新疆阿克陶縣與塔什庫爾干的交界線上,屬西昆侖山脈,它的山峰北邊和東邊十分險峻,西邊坡勢比較平緩,與阿裡的納木那尼有些相似。慕什塔格峰常年積雪不化,冰山地貌發育充分,冰雪蓄積量十分巨大,其中最大的棲力冰川和克麻土勒冰川將山體橫切為兩半,冰舌一直延伸到海拔4300米的卡湖湖邊;慕士塔格平緩的西坡是登山和滑雪的好場所,設有大本營(4500)、C1(5560)、C2(6180)、C3(6850)等幾個營地,完整的登山過程包括適應環境、高海拔拉練和正式衝頂三個階段,歷時超過兩個星期。
關於慕士塔格有許多美麗的傳說。相傳很久很久以前,慕士塔格峰上住著一位冰山公主,她與臨近的喬格裡峰上的雪山王子偷偷相戀,王母娘娘知道後很不高興,就向玉皇大帝打了小報告,大帝為了維護天界的尊嚴,派黃金力士用神斧劈開了這兩座原本相連的山峰,讓冰山公主和雪山王子分處大山南北,活活拆散了這一對相愛的戀人;冰山公主整天思念雪山王子,不斷湧出的眼淚流成了道道冰川,如今每當天晴時,望著兩座遙遙相對的白雪山峰,依稀還能感覺到冰川公主和雪山王子的身姿。
不過,要在卡拉庫裡湖邊同時看到三座雪峰並不容易,當我們於第二天下午四時到達湖邊時,除了慕什塔格之外,公格爾和公格爾九別都籠罩在厚厚的雲層後面,晚上九點之後,慕什塔格峰在回光返照的夕陽下,被染上了一層淡淡的紅色,但整個天空還是陰雲密布。第二天凌晨六時,我走出帳篷卻驚喜地發現漫天星星在向我眨眼,不時還有流星劃破夜空,“帕米爾的星空”終於沒有辜負我們的期待,“冰山之父”慕士塔格峰也在夜幕中隱約露出它龐大、偉岸的身軀。
卡拉庫裡湖的清晨非常寒冷,我穿上所有的御寒衣物,還是被凍得直流鼻涕,不過上天並沒有辜負堅持不懈的人,我們不僅拍到了浩淼的星空,也見證了慕士塔格從藍色夜幕中初露端倪,再被朝陽一點點染紅、照亮的整個過程。
白沙山、流沙河
距離卡拉庫裡湖不遠處,還有一個值得一去的景點——白沙山、流沙河,它位於中巴公路的右側(向巴基斯坦方向)。白沙覆蓋的山體高低起伏,長度約有10多公裡,勁風吹過時還會發出陣陣鳴響,因而又被叫做“響沙山”。白沙山的山腳下就是流沙河,流沙河的寬度超過一百米,不過河中閃爍發亮的不是河水,而是細細的黃沙,沙隨水動,水流沙流,二者始終不分不離。這奇妙的景像,很容易使人想起《西游記》第二十二回“八戒大戰流沙河”那一段,書中“八百流沙界,三千弱水深。鵝毛飄不起,蘆花定底沉”的文字,仿佛就是對流沙河的真實描繪。如今,河邊長滿了各類野生沙漠植物,牛羊在岸邊悠閑地吃草閑逛,與倒映的藍天、白色的沙山共同構成了寬廣而細膩的沙河景色。
古驛站遺址
帕米爾高原地處古代中原地區通往中亞、南亞絲綢之路的咽喉要道,當年張騫、法顯、玄奘、馬可·波羅等人,都是經過這一條帕米爾走廊而來往於西域與中國內地之間。由於帕米爾地處高海拔的寒冷地帶,旅行的過程非常艱難,為此古人在絲綢之路沿途修建了不少驛站,主要是為過路的旅行者提供食宿和給養。
帕米爾高原存有多處古代驛站的遺址,它們大多用鵝卵石和泥土在河邊、路旁堆砌而成,方形的尖拱屋頂內剛夠一個成年人站立,門外是肥美的河灘和草場,可以為來往客商的駱駝和馬匹提供草料。
此次的帕米爾高原之行,最令人感到遺憾的,就是中巴邊境的紅旗拉普口岸臨時關閉,我們在邊防哨所再三交涉,還是未被許可前往紅其拉甫,只能抵達塔縣以南約50公裡的達勃達爾鄉就返回,那裡是帕米爾高原人口最多的兩個鄉之一。不過由於正值夏季牧場的放牧時間,因此居住在達勃達爾的塔吉克青壯年,大都進入到深山密林和草場深處,要到十月之後才逐漸返回,現在鄉裡只留下了不多的老人、婦女和孩子,而我們拍攝的人物照片,也可以明顯看出塔吉克人的臉型和表情特征。
玉石之鄉——喀什
喀什是維吾爾語“喀什噶爾”音譯的簡稱,具有“玉石集中之地”、“各色磚房”等涵義。它三面環山(北有天山南脈,西有帕米爾高原,南有喀喇昆侖山),唯有東部為一望無垠的塔克拉瑪干大沙漠。特殊的地勢地貌,造成了喀什干旱炎熱的氣候特征。
喀什是一個歷史悠久的絲路名城,今日的喀什地區古稱疏勒,早在公元前119年,漢博望侯張騫出使西域時就來到這裡,59年後漢朝在新疆設置西域都護府,喀什作為西域的一部分正式列入中國版圖。在之後的歷朝歷代,喀什一直是重要的軍事據點和交通樞紐。
喀什也是維吾爾族人的主要聚居區,雖然這裡也居住著烏茲別克族、柯爾克孜族、塔吉克族、回族等其他少數民族,但維族在喀什居民中占據絕對多數。在中西文化交融的中心地帶,維族人民創造出豐富多彩又具有濃郁地方特征的民族文化,古典史詩《十二木卡姆》集維吾爾音樂之大成,是樂舞藝術的稀世瑰寶;“賽乃姆”、“刀郎舞”、“薩瑪舞”和“麥西來甫”等舞蹈,更將維族人民能歌善舞的本性發揮得淋漓盡致。他們的宗教、服飾、飲食和日常風俗也都具有鮮明的民族特色,難怪人們常說,不到喀什,等於沒有去過新疆。
工藝品一條街
走過市中心廣場不遠,就是喀什的工藝品一條街。在這條寬不過十米的街道上,排列著一家家木器、銅器、樂器、刀具的作坊和商店,也能夠看到形形色色的維族人。一男一女兩個可愛的維族孩子,正坐在銅器商店的門口,認真地用鑿子在銅器的底部雕刻花紋,一問才知道他們是商店老板的孩子,從小就學著用自己的勞動為家庭創收了;坐在街邊陰涼處隨意聊天的老人們,都穿戴著清一色的白衣、白帽,並留著漂亮的白胡子。他們對我們非常友好,不僅大方地擺好姿勢讓我們拍攝,還主動與我們合影留念;一位在街邊小吃店的門口制作包子的師傅,樸實憨厚的臉上長著濃濃的絡腮胡子,看到我為他拍攝的特寫照片,師傅和周圍的朋友與我一起開心地大笑起來。那一刻,我感到維族和漢族,原本就是一個家園中的兄弟。在一個冷飲店中,店老板現場為每一位顧客制作當地特色的冷飲,他將冰凍飲品高高拋起又落入碗中,我們與周圍的顧客一起排隊等待美食,看得出這是一個很受歡迎的風味小吃店;在工藝品一條街快到盡頭的地方,有一位精神矍鑠的老大爺,他的目光深邃慈祥、炯炯有神,美髯潔白,一絲不亂,看得出是一位備受尊重的長者。
在這條工藝品一條街上,你能見到男女老少各色人等,還可以盡情施展討價還價的特長,維族店主在討價還價時也顯得非常熱情好客,不過一旦商定價格後一定要買下商品,不然就會顯得沒有誠信。
艾提尕爾清真寺
工藝品一條街的盡頭,就是被譽為喀什像征的艾提尕爾清真寺。它位於喀什市中心解放北路,是新疆地區著名的伊斯蘭教清真寺,也是我國最大的一座清真寺。“艾提尕爾”意為“節日活動的場所”。1442年,由當時喀什的統治者沙克色孜•米扎爾後裔在此建起,經過多次修建和擴展後,如今的艾提尕爾清真寺總面積達16800多平方米,由禮拜堂、教經堂、門樓、水池和其他一些附屬建築構成。寺門用黃磚砌成,門高4.7米,寬4.3米,門樓兩旁不對稱地各豎立一個18米高的宣禮塔,塔頂立有一彎新月。每到周五,都會有無數的穆斯林信徒來到艾提尕爾,他們將寺內的禮拜堂、教經堂和寺外的廣場擠得水泄不通,聆聽大阿訇的講經和布道。
我們來到清真寺的時候並不是做禮拜的時間,但仍有不少穆斯林兄弟散坐在清真寺內外(按教規清真寺不允許女教徒入內),一些人雙手合十,閉目跪坐在教經堂中,向著聖城麥加的方向虔誠祈禱。
阿帕克霍加墓(香妃墓)
離開清真寺之後,我們又驅車前往阿帕克霍加墓(香妃墓),這實際上是一個家族墓,其中葬著喀什噶爾“霍加政權”國王、白山派首領阿帕克霍加及其家族的5代72人,由於墓中還有清朝皇帝的嬪妃“香妃”,故也被當地人稱為“香妃墓”。
相對於該墓葬的始建者阿帕克霍加,人們更樂於提起的是阿帕克霍加的重侄孫女、清朝皇帝乾隆的愛妃——香妃。香妃出生於1734年9月15日,因自幼體有異香,被稱為“伊帕爾罕”(香姑娘),27歲時她被乾隆選為貴人,由於深得皇帝的寵愛,一路從貴人晉升為僅次於皇後的貴妃,死後則是落葉歸根,葬在了家族的陵墓中。而另一種說法是,她病逝後葬於河北清東陵的裕陵妃園寢,在香妃墓內存放的,只是她的家人從北京帶回的遺物。
阿帕克霍加墓是一個具有維吾爾建築特色的古建築群,占地約30畝,由門樓、小禮拜寺、大禮拜寺、教經堂、主墓室四大部分組成。其中的主墓室是全疆最大的穹頂式建築,高度超過26米,頂部半球形圓拱直徑達17米且無任何梁柱,四周牆壁全用深綠色琉璃磚貼面,顯得富麗堂皇、莊嚴肅穆,在當時的條件下也可以稱得上一個建築奇觀了。
大巴扎
離開香妃墓,我們又去了大巴扎,這裡的全名叫做“中亞國際貿易市潮,原本是個人流不息、熱鬧非凡的集市,喀什當地乃至南疆的風味特產,在這裡都能買到。商販們看見我們都像見到了親人,拉著我們就不願撒手,抓起大把的干果、葡萄干往我們手裡塞,一邊還拼命搖著頭說“嘗嘗不要錢”。為了照顧維族兄弟的生意,我們買了5公斤的葡萄干,還買了一頂維族風格的藍色帽子。嘗過之後才知道,新疆葡萄干的味道的確不錯,價格不到上海的二分之一,真的可以說是物美價廉。
高台民居
高台民居是喀什市老城東北端的一處維吾爾族聚居區,建築距今已有600年歷史,由於它們建於高40多米、長800多米的黃土高崖上,因而被稱為高台民居。
高台民居的外觀很有特色,遠遠望去是連成一片的低矮土制房屋,可當你走入其中時,才發現裡面別有洞天,像是走進了城中之城,一些民居內部居然有上下七層之多,據說這是因為這裡的維族人世代聚居,房屋依崖而建,人口每增多一代,便會在長輩的屋頂上加蓋一層樓,就這樣一代又一代,房連房,樓連樓。而在這些房屋之間,是四通八達、縱橫交錯的小巷,這些巷子如同迷宮一般,稍不小心就會將你引入死胡同。據說當地人是根據小巷鋪設的地磚形狀來辨別方向的,如果你不是走迷宮高手,或者具備大衛·科波菲爾那樣的穿牆術,最好還是不要嘗試單獨行動。
我們在高台民居中拜訪了陶土藝人、點心師傅工藝品作坊,其中一位專門制作陶土花瓶的維族大媽,是一個生過二十個孩子的“英雄母親”,她至今還在從事為花瓶上釉的工作,一口金牙使她慈祥的笑容顯得更加燦爛。高台民居中的維族同胞,無論老人、孩子,還是中青年人,對我們都非常友好,當我們突遇大雨而找不到出口時,幾個過路的維族婦女熱心地為我們指路,而孩子們更是活潑熱情,他們在鏡頭前毫不羞怯。
如今喀什的許多老城區正在拆除翻造,除了少數幾處傳統民居作為旅游項目保留之外,老城區的確已經所剩無幾。而在喀什的其他街區,你已經很難看出當年“玉石之鄉”和“各色磚房”的面貌了。
二十多天的新藏之旅就要結束了,雖然大家的身體都有些疲勞,心裡卻都感到非常充實。短短二十多天中我們所體驗到的興奮和激動,也許是在大都市裡兩年都難以獲得的,而旅程中的點點滴滴,也將是未來的日子中最值得回味的東西,我會將這些釀成最真實而寶貴的回憶,直到下一次期待中的遠行。
旅游攻略
交通
相對而言,新疆的路況比西藏阿裡要好得多,即便是號稱最為艱苦的新藏線,與阿裡大北線無人區的道路比起來,也可以算得上是“一片坦途”了。普通的家用轎車通過新藏線不會有太大的困難,我們甚至見過新疆同胞開著手扶拖拉機翻越達阪,只要注意在上下達阪的盤山路上謹慎駕駛,就不會有難以逾越的天塹;帕米爾高原更是全程柏油馬路,任何車輛都能輕松地登上“亞洲屋脊”。
不過如果打算前往慕士塔格登山大本營的話,還是有一段需要步行的路程。
由獅泉河駛往喀什的新藏路長度約為1100公裡,在目前的條件下三天走完沒有問題。帕米爾高原之行的裡程近600公裡,用2至3天來完成這段行程應該是比較輕松的。
氣候
新疆的氣候同西藏阿裡一樣復雜多變,從麻扎達阪垂直速降到葉城的短短幾個小時中,我們就如同經歷了冬季、春季到夏季的三個季節,從車窗外吹進的風,就能明顯感覺到氣溫的變化;而從喀什前往帕米爾高原,又是一條不斷登高的“通天”之路,在冰山之父的山腳下,卡拉庫裡湖的清晨使我們重新感受到嚴寒的滋味,接近冰點的氣溫讓我的手甚至無法自如地操作相機。可以肯定的一點是,南疆的氣候非常干燥,不然就不會有大巴扎中琳琅滿目的干果和高台民居歷久不倒的土樓。喀什正午的陽光還是非常灼熱的,走在沒有遮擋的街道上,你會非常理解為何新疆的葡萄最終都變成了葡萄干,可只要你來到樹陰和房屋的背陰處,涼爽舒適立刻又會回到你的身邊。
購物
喀什真是一個購物的天堂,這裡的物價水平相對較低,而南疆乃至整個新疆的豐富物產都彙集到這裡,造成了市場的繁榮。
購物的場合非常多,從面向旅游者的工藝品市場,到專為當地消費者服務的地攤,你都能找到具有濃郁地方特征的商品。
個人感覺喀什最值得購買的是:
手工藝品,包括樂器、帽子、民族服裝、英吉沙小刀、金屬擺件、土陶制品等。
風味食品,包括新鮮水果、各類干果、牛羊肉等。
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