偷閑去翠湖邊喝一壺普洱，去街頭吃一碗豆花米線，或者穿過東寺街，找一家小小的店鋪吃一份烤豆腐。大興土木的昆明在用“快”抵消著“慢”，而氣鍋雞米線和宣威火腿中的昆明，卻依然用“慢”抵抗著“快”。
如今的昆明滇池邊風景秀麗，但湖裡那些稀奇古怪的魚已消失不見。
雲腿月餅中的雲南鄉愁
快到中秋節了，董超宇和他的廚師團隊正在加班做雲腿月餅。董超宇是昆明一家會所的行政總廚，這裡的月餅在當地名聲顯赫。為了保持新鮮的口感，他們接到訂單之後才抓緊制作。雲南做月餅與北方有不少區別，過去四個月餅一斤，按老秤說是四兩一個，稱為“四兩砣”。董超宇說，雲腿月餅分為紅餅和白餅，紅餅用紅糖，重油，口感酥脆;白餅用白糖，沒有那麼多油，面皮干爽。
做雲腿月餅，最關鍵的是上好的宣威火腿，肥瘦三七，剁成小丁，裡面還要加入糖和蜂蜜，甜與鹹，兩種口感充分融合。廚師提前和面，為了起酥，需要加入一些豬油。面團需要一個個過秤，保證每一個重量相等，將備好的餡料裹入其中，團成小球，放入烤箱之中。雲腿月餅表面沒有繁瑣的花紋，需要趁熱輕輕咬下第一口，酥且脆，松軟香甜，又有火腿的鮮香。雲腿月餅是每一個昆明人中秋節的零食，其中記載著鄉愁滋味。
昆明某飯店的師傅正在制作氣鍋雞。
董超宇是名門之後，他的祖上是民國陸軍上將胡瑛，胡瑛字蘊山，雲南講武堂第一期特別班畢業，與朱德是同班同學。董超宇游歷過世界很多地方，最後選擇回到雲南，發揚滇菜文化。
在他看來，雲南物產豐富，有許多天然上等的食材，卻不為人知。他的理想就是出一本系統講述雲南美食的書籍，去雲南各地尋找最好的食材，分門別類：“雲南有太多外人不知道的美食，別人提到昆明就只知道過橋米線和氣鍋雞，這只是滇菜中最表面的東西。等我攢夠了160萬元，我就會去民間尋找食材，做這本書，這是我人生最大的理想，我們家的祖訓就是兩個字：立言。”
小鍋米線和氣鍋雞裡的塵世幸福
盡管董超宇說米線和氣鍋雞不能代表雲南，但對許多外地人來說，只有吃完了一碗小鍋米線和一份氣鍋雞，才算確認真的到了昆明。
臨近中秋，加緊制作雲腿月餅。
在昆明，大街小巷遍布著米線店，有各種口味和風格，幾塊錢一碗，買來塵世幸福。而在菜市場，最顯眼的位置也是賣米線的攤販。昆明的米線分為兩種：干漿米線和酸漿米線。干漿米線是細米線，口感偏硬，更適合帶湯煮食;酸漿米線是粗米線，口感軟糯，入口微微發酸，更適合做豆花米線、鹵米線。在昆明，如果你到一家小店，不特別向店主說明，端上來的往往是酸漿米線。
關於米線的來歷，有人說起源於蒙自，有人說起源於建水，沒有定論，但的確是雲南人最日常的吃食。豆花米線是昆明獨有，米線下面有一大團水嫩的豆花，表面加上“帽子”。“帽子”相當於北方話中的“鹵子”，一般都是肉末為主，還會有韭菜、豌豆尖等等;如果在夏天，還可以搭配一杯木瓜水或者甜米酒，冰爽宜人。
昆明某飯店，正在享受米線的老人。
小鍋米線也是家家流轉餐館必備的經典招牌。我們去了昆明的百年老店建新園，點了小鍋米線、腸旺米線和過橋米線。小鍋米線講究“一鍋一碗”，灶上的小鍋是紅銅制成，鍋裡放上高湯，加入新鮮的豬肉末，偏肥一點的五花肉末最好，再依次放入各種作料，待肉熟至五成，根據個人口味，放入干漿或酸漿米線，稍煮一兩分鐘，撒上韭菜和酸腌菜，待鍋面泛起大量醬色垢沫，此時的香味都已經入了米線，就可以起鍋了。起鍋有講究，不能倒扣，韭菜和酸腌菜還要在碗面上。執定木筷，踏實雙腳，深呼吸，稍定心，想像美味的可能，美味就已經在眼前，只需要大口囫圇吞咽。
微微的酸辣，濃郁的鮮香，周圍坐著昆明的老食客，大家排隊買票，領取一碗碗熱乎乎的米線。也可以搭配上一點脆哨，脆哨類似北方的豬油渣，最好選擇豬頸肉，切成碎丁，炸去裡面的油，每一顆都飽滿酥脆，是下酒的妙品。
正在加工的小鍋米線。
王睿是昆明人，上世紀60年代出生。在他的童年記憶中，過橋米線是“病號飯”，只有在發燒感冒的時候，媽媽才會花上一毛六分錢買一份過橋米線回家。“我小時候總是盼著自己得病，這樣就能吃上過橋米線了。現在想起米線上那層明黃的雞油，還覺得饞。”
1993年，汪曾祺在一篇《雲南的吃食》中，提及過橋米線，第一句就說：“這似乎是昆明菜的代表作，但是今不如昔了。”即便是百年老店建新園在去年也爆出了“假雞湯”醜聞。雲南美食文化大師蔣彪說，以前做雞湯講究用武定壯雞，如今這種雞已經少見了。