跨越極限——新藏線
在川藏、青藏、滇藏、新藏這幾條公路中，新藏線(G219國道)由於其路況較差、海拔最高、補給困難、景色荒涼，而被視為最艱難、危險的一條進藏公路。完整意義上的新藏線，從新疆葉城開始，經西藏阿裡、霍爾、薩嘎等地，直至日喀則地區的拉孜縣結束，全長2342公裡。尤其是從葉城至獅泉河的前半段，不僅是世界上平均海拔最高的公路，也是高度落差最大的國道；而從獅泉河至拉孜的後半段地勢較為平緩，一路上擁有眾多精彩景點，也就是人們常說的“阿裡南線”，本文中所記述的“新藏線”，專指G219前半段的行程。
就是這樣的半段新藏線，不同的出發地對駕駛員和乘客的身體影響是完全不同的，如果像我們這樣由西藏進入新疆，由於之前在阿裡大北線、中線、南線轉了一大圈，對4500米以上的高海拔已經非常適應，所以身體完全沒有不適的感覺；而如果從新疆葉城駛往西藏，則將面臨著海拔急劇升高的考驗，不少人會出現較嚴重的高原反應，甚至無法走完整個行程。因此如果是初次踏上新藏線的話，最好選擇由藏入疆的“逆向”線路。
獅泉河—多瑪
離開了獅泉河迎賓館舒適的客房，我們踏上了前往新疆的路程，直到日土縣城之前，走的都是相當平整的柏油路面。距縣城不遠處，我們看到了遠古時代留下的岩畫作品，大部分都是動物圖案和人類狩獵的形像，也有放牧、農耕、舞蹈、戰爭等內容，它們是用銳器在堅硬的岩壁上刻鑿而成，線條古樸，造型生動，完成年代大致從早期鐵器時代至晚唐，這些圖案為今人研究西藏古代民族的歷史、民俗、宗教、藝術等提供了珍貴的實物資料。
在日土縣城的一個早餐店，我們買了一大堆花卷和饅頭，准備到班公措投喂湖中的水鳥，不過當我們發現日土的饅頭如此松軟可口時，都一個個“鳥口奪食”起來。
班公措是中印邊境的一個狹長的湖泊，又名錯木昂拉仁波，意為“仙鵝長湖”，它的湖面海拔4242米，大約四分之三在中國境內，湖中生活著大量魚類和鳥類，還有號稱中國“西海艦隊”的某邊防團班公湖水上中隊駐扎。也許因為之前的行程中看到了太多美麗非凡的聖湖，再加上那天的天際完全為陰雲所覆蓋，湖水的顏色呈現出黯淡的灰色，班公措並沒有給我們留下深刻的印像。
更令人沮喪的是，垂涎已久的全魚宴也沒有吃成，原先多家供應全魚宴的魚莊，現在被一家叫做“班公措度假村”的飯店所取代，而這獨家經營的“度假村”服務水平令人實在不敢恭維，所能供應的只有80元一條的冷凍鹹魚。看來班公措物美價廉的全魚宴，只能是停留在人們腦海中的美好回憶了。倒是在到達班公措之前，我們經過了一片非常漂亮的濕地，高聳的雪山腳下，馬兒們在濕地上悠閑地吃草，野鴨和水鳥在水中盡情地嬉戲，真是一幅動人的山水畫卷。
多瑪鄉距離班公措80多公裡，這裡雖然地方不大，卻是新藏線上一個重要的交通樞紐，繼續向前就沒有能夠提供食宿的地方了。在多瑪最“豪華”的小旅館中，我們再次“腐敗”了一把，在物資相當匱乏的新藏線上，我們居然預訂了蹄髈、雞和好幾個蔬菜。就在等待上菜的過程中，我們還遇到了一位高人，他從庫爾勒出發，獨自一人騎車穿越新疆線，一路上風餐露宿，常與暴風雨等惡劣天氣搏鬥。想到我們乘坐越野車走這條線尚且感覺不易，像這位朋友這般的境界，的確非常人所能及。
多瑪—三十裡營房
在多瑪與三十裡營房之間的400多公裡路途中，要翻越紅土達阪、界山達阪、黑卡達阪、康西瓦達阪等四個海拔5000米以上的山口(“達阪”在維吾爾語中是“山口”的意思)，還會經過空岔口、甜水海、紅柳灘、死人溝等地。越過了界山達阪，我們就將告別喜馬拉雅山系，進入到喀喇昆侖山系，它的主峰就是8600多米的世界第二高峰——喬戈裡峰(K2)。對於這樣一條充滿挑戰的艱險道路，當地的一首民謠這樣唱道：
“昆侖是一把量人的尺，沒有那男兒膽，你莫靠那山邊邊；昆侖是翻不完的山走不完的道，受不了飢和寒，你莫翻那山巔巔。”
就在這樣的心理暗示下，我們在忐忑不安又充滿期待中踏上了今天的行程。首先帶給我們驚喜的，是西藏自治區最西邊的村莊——松西村，它的規模雖然不大，但周圍草原廣袤、雪山環繞，一大群山羊在村莊附近悠閑地吃草，在它們的身邊是負責警戒的牧羊犬，這樣優美的自然環境，與我們心目中的新藏線形成強烈的反差。
離開景色如畫的松西村，不遠處就是新藏線上最著名的達阪—界山達阪。令人啼笑皆非的是，界山達阪之所以出名，卻是因為一個謬誤。長期以來，在山口公路旁一塊兩米多高的黑色石碑上，標明著一個令人膽寒的數字——“海拔6700M”，不少旅友因此被嚇得魂飛魄散，甚至有人因此對新藏線望而生畏。如果這一數字准確的話，它將不僅是新藏線的最高點，也是全世界公路海拔的極限了。不過，當許多人戰戰兢兢來到這裡時，卻發現並沒有明顯的高原反應，便攜式海拔表顯示的高度也與6700米相去甚遠。當我們於2009年7月29日上午10點通過界山達阪時，發現謬傳已久的界山達阪海拔高度終於被修改為5248米，這與我戶外手表上的海拔指示已經非常接近。
從早晨八點出發直到下午六點抵達三十裡營房，一路上大都是難走的搓板路，道路兩旁給人最大的感受就是荒涼。我們基本上是在沒有人煙的荒原上行駛，道路兩邊是高低起伏的草原和崗巒層疊的雪峰，廣袤的山坡上沒有一棵樹，卻能見到藏羚羊、黃羊、藏野驢等野生動物。直到快到三十裡營房時，隨著海拔的降低，路邊才又見到河流和少量植物，還能看見放牧的家畜，仿佛從外星球又回到了人間。
三十裡營房也是新藏線上重要的交通樞紐，原先這裡僅僅是部隊駐扎的營房，負責為過往的軍車提供油料、給養等，如今的三十裡營房除了軍營之外，已經在公路兩旁建成了十多家飯館、旅店，甚至還有越野e族的接待站。
飛馳直下8000尺
從三十裡營房到喀什，我們在13小時之內行進600多公裡，從海拔最高達5300米的麻扎達阪“速降”到海拔只有1289米的喀什，我們幾乎是直線下降了4000多米，“飛馳直下8000尺”也算是名副其實了。
今天的路段以高聳的雪山為多，比起昨天荒漠、戈壁為主的景色，明顯更令人賞心悅目。今天我們越過的第一個達阪，是海拔近5300米的麻扎達阪。說起來有點嚇人，麻扎在維語中是“墳墓”的意思，而這麻扎達阪的確是山勢險峻、怪石嶙峋，那些裸露的如鱷魚牙齒一般鋒利的山石，布滿麻扎達阪的山頭。有一種說法是，如果天氣晴朗，有可能在麻扎達阪遠眺世界第二高峰——喬戈裡峰。而當我們到達達阪頂部時，雲霧開始增多，世界第二高峰只能成為我們以後旅行的目的地了。
今天經過的第二個達阪叫做庫地達阪，它的海拔為3150米，是由西藏進入新疆的最後一道屏障，過了達阪之後海拔高度將直線下降，氣溫也將迅速上升。雖然海拔不高，庫地達阪的地勢卻非常險峻，在短短的兩三個小時中，我們的越野車由3150米迅速下降到不足1000米的高度，陡峭的山腰上全是S型的彎道，路邊懸崖下失事車輛的殘骸，清楚地告訴我們這裡曾經發生過的一幕幕慘劇。在翻過庫地達阪之前，我們還曾穿行於庫地大峽谷中，峽谷的地勢比較險峻，谷底的葉爾芩河一直伴隨著我們直至葉城。
晚上九點半，我們終於抵達今天的目的地——南疆重鎮喀什。喀什是維吾爾族人聚居最集中的地方，我們今天行駛的總裡程超過600公裡，是此次新藏之行單日行駛裡程最長的一天。喀什是中國最西端的城市，這裡的時間與實際上要相差三個小時左右。我們住宿的世紀賓館條件相當不錯，朝北的客房窗戶打開之後，正對著的就是喀什的老城區。雖然走完了新藏線，我們的旅程還遠沒有結束，令人神往的帕米爾高原正在向我們召喚，玉石之鄉喀什也在等待我們揭起她神秘的面紗。
帕米爾——我的家鄉多麼美
在我們的雙腳真實地踏上帕米爾高原的土地之前，我對這片西部邊陲高地最深刻的印像，來自於少年時代就耳熟能詳的歌曲《帕米爾——我的家鄉多麼美》。歌中這樣唱道：
“雲雀唱著歌在天上飛，
帕米爾啊，我的家鄉多麼美。
牧場青青牛羊肥，
青稞飄香惹人醉……”
帕米爾高原古稱蔥嶺，位於中國、塔吉克斯坦和阿富汗邊境上，它是地球上兩條巨大山帶(阿爾卑斯-喜馬拉雅山帶和帕米爾-楚科奇山帶)的山結，也是包括喜馬拉雅山、天山、昆侖山、喀喇昆侖山和興都庫什山五大山脈的彙集處，因而被稱為“亞洲屋脊”；由於世界上14座8000米以上的高峰都與帕米爾高原有關，因此這裡又被稱為“萬山之祖”，高原最高峰為我國境內的公格爾峰(海拔7719米)。
帕米爾高原也是現代冰川的一個中心，這裡有1000多條山地冰川，覆蓋面積近1萬平方公裡，它使荒漠中的河流得到了豐富的水源。帕米爾高原的風光極為雄偉壯麗，這裡既有峽谷、草原、湖泊、冰川等自然風光，也有塔什庫爾干石頭城、古絲綢之路驛站、阿訇墓地等人文遺產，同時這裡還是柯爾克孜族、塔吉克族等少數民族人民聚居的地方。
塔什庫爾干石頭城
塔什庫爾干意為“石頭城”，這是因為在縣城的北部坐落著著名的古城遺址。城堡建在一個高丘上，形勢極為險峻。城外建有多層或斷或續的城垣，隔牆之間石丘重疊，亂石成堆，構成獨特的石頭城風光。
據記載，漢代時，這裡就是西域蒲犁國的王城，直到光緒28年，清政府在此建立蒲犁廳，在舊城堡南面興建了新城鎮，這座石頭城才被逐漸廢棄。就在石頭城廢墟的腳下，還有一片肥沃的被稱為“金草灘”的草場，這裡的牧草異常肥美，其間還有溪流、小草、石塊點綴，牛羊等牲畜在這裡悠閑自在地吃草、嬉戲，一派寧靜、祥和的草原風光。
第二天一早七點半，我們再次從小道登上了石頭城，清晨的光線條件果然比昨天更好，站在日出前的石頭城廢墟上，不僅能夠俯視整個金草灘，還能遠眺慕士塔格峰。就在我們架好相機等待日出時，不知從哪裡忽然冒出一大群高原鴉，它們仿佛是從天而降，落到石頭城的斷壁殘垣上，顯得神秘而又壯觀。太陽從東方慢慢升起，塔什庫爾干周圍的雪山漸次為朝陽所照亮，金草灘也披上了它最華麗的衣裳，遠遠望去，草原與群山籠罩在淡淡的白色晨霧中，蜿蜒流淌的小溪反射出金色的光芒，蒙古包中升起裊裊的炊煙，好一幅世外桃源般的絕美風光畫卷。
塔縣全稱為塔什庫爾干塔吉克自治縣，塔吉克族是我國境內唯一的白色人種少數民族，他們人數雖少卻歷史悠久，文學藝術也豐富多彩，源遠流長。塔吉克族使用的語言為印歐語系伊朗語族帕米爾語支，也普遍使用維吾爾語，主要從事畜牧業和農業生產，過著半定居半游牧的生活。走在塔縣的街道上，你會誤以為自己來到了歐洲中部的某個小城，到處都是高鼻梁、藍眼珠的美女、俊男，孩子們更是如同洋娃娃般的漂亮可愛，只有街邊小店噴香松脆的馕，提醒你這裡是新疆西南的邊陲之地。
卡拉庫裡湖
卡拉庫裡湖位於冰山之父——慕士塔格峰的山腳下，這裡距喀什191公裡，中巴公路從湖畔經過。“卡拉庫裡”意為“黑海”，海拔3600米，湖水最深處達30米，是一座典型的高山冰蝕冰磧湖。卡拉庫裡的面積雖然僅有10平方公裡，但在她的身邊聳立著慕什塔格、公格爾和公格爾九別三座海拔7000米以上的高峰。在天氣晴朗、湖面平靜時，卡拉庫裡湖中能倒映出三座雪山偉岸的身軀，山水同色，景色十分迷人。
湖畔的蘇巴什草原上水草豐茂、牛羊成群。這裡建有塔吉克人和柯爾克孜人的氈房和木屋。如果你不趕時間的話，可以到老鄉家裡品嘗他們為你親手做的羊肉和奶茶，不過一定要注意在他們所說的時間單位裡，“十分鐘”基本上屬於一個虛詞，我們就是在等待了無數個“十分鐘”後，才終於在兩個小時後吃上了那頓由面條和燉羊肉組成的午飯。幽默的柯爾克孜老鄉還將午飯延誤的責任推到妻子的身上，雙手攤開用濃郁的新疆口音對我們說，“老婆胖胖的，動作慢慢的”，真是令我們哭笑不得。
緊靠湖邊還有專門為旅行者准備的帳篷，一個大號帳篷足可以住下近十個人，餐廳為旅客提供午餐和晚餐，同時也是觀賞湖景山色的景觀房。岸邊還有小橡皮船可供人們在湖中自由游蕩，欣賞帕米爾高原的大好風光。
每年的夏秋之際，都有來自世界各地的登山和滑雪愛好者來到這裡，離湖邊幾公裡處就是登山者的大本營，湖岸邊也經常可見獨自騎車的旅行者。
慕什塔格峰
在卡拉庫裡湖邊的三座雪峰中，慕士塔格(海拔7509米)雖然不是最高的，卻毫無疑問是名聲最為響亮的一座。慕什塔格峰位於新疆阿克陶縣與塔什庫爾干的交界線上，屬西昆侖山脈，它的山峰北邊和東邊十分險峻，西邊坡勢比較平緩，與阿裡的納木那尼有些相似。慕什塔格峰常年積雪不化，冰山地貌發育充分，冰雪蓄積量十分巨大，其中最大的棲力冰川和克麻土勒冰川將山體橫切為兩半，冰舌一直延伸到海拔4300米的卡湖湖邊；慕士塔格平緩的西坡是登山和滑雪的好場所，設有大本營(4500)、C1(5560)、C2(6180)、C3(6850)等幾個營地，完整的登山過程包括適應環境、高海拔拉練和正式衝頂三個階段，歷時超過兩個星期。
關於慕士塔格有許多美麗的傳說。相傳很久很久以前，慕士塔格峰上住著一位冰山公主，她與臨近的喬格裡峰上的雪山王子偷偷相戀，王母娘娘知道後很不高興，就向玉皇大帝打了小報告，大帝為了維護天界的尊嚴，派黃金力士用神斧劈開了這兩座原本相連的山峰，讓冰山公主和雪山王子分處大山南北，活活拆散了這一對相愛的戀人；冰山公主整天思念雪山王子，不斷湧出的眼淚流成了道道冰川，如今每當天晴時，望著兩座遙遙相對的白雪山峰，依稀還能感覺到冰川公主和雪山王子的身姿。
不過，要在卡拉庫裡湖邊同時看到三座雪峰並不容易，當我們於第二天下午四時到達湖邊時，除了慕什塔格之外，公格爾和公格爾九別都籠罩在厚厚的雲層後面，晚上九點之後，慕什塔格峰在回光返照的夕陽下，被染上了一層淡淡的紅色，但整個天空還是陰雲密布。第二天凌晨六時，我走出帳篷卻驚喜地發現漫天星星在向我眨眼，不時還有流星劃破夜空，“帕米爾的星空”終於沒有辜負我們的期待，“冰山之父”慕士塔格峰也在夜幕中隱約露出它龐大、偉岸的身軀。
卡拉庫裡湖的清晨非常寒冷，我穿上所有的御寒衣物，還是被凍得直流鼻涕，不過上天並沒有辜負堅持不懈的人，我們不僅拍到了浩淼的星空，也見證了慕士塔格從藍色夜幕中初露端倪，再被朝陽一點點染紅、照亮的整個過程。
白沙山、流沙河
距離卡拉庫裡湖不遠處，還有一個值得一去的景點——白沙山、流沙河，它位於中巴公路的右側(向巴基斯坦方向)。白沙覆蓋的山體高低起伏，長度約有10多公裡，勁風吹過時還會發出陣陣鳴響，因而又被叫做“響沙山”。白沙山的山腳下就是流沙河，流沙河的寬度超過一百米，不過河中閃爍發亮的不是河水，而是細細的黃沙，沙隨水動，水流沙流，二者始終不分不離。這奇妙的景像，很容易使人想起《西游記》第二十二回“八戒大戰流沙河”那一段，書中“八百流沙界，三千弱水深。鵝毛飄不起，蘆花定底沉”的文字，仿佛就是對流沙河的真實描繪。如今，河邊長滿了各類野生沙漠植物，牛羊在岸邊悠閑地吃草閑逛，與倒映的藍天、白色的沙山共同構成了寬廣而細膩的沙河景色。
古驛站遺址
帕米爾高原地處古代中原地區通往中亞、南亞絲綢之路的咽喉要道，當年張騫、法顯、玄奘、馬可·波羅等人，都是經過這一條帕米爾走廊而來往於西域與中國內地之間。由於帕米爾地處高海拔的寒冷地帶，旅行的過程非常艱難，為此古人在絲綢之路沿途修建了不少驛站，主要是為過路的旅行者提供食宿和給養。
帕米爾高原存有多處古代驛站的遺址，它們大多用鵝卵石和泥土在河邊、路旁堆砌而成，方形的尖拱屋頂內剛夠一個成年人站立，門外是肥美的河灘和草場，可以為來往客商的駱駝和馬匹提供草料。
此次的帕米爾高原之行，最令人感到遺憾的，就是中巴邊境的紅旗拉普口岸臨時關閉，我們在邊防哨所再三交涉，還是未被許可前往紅其拉甫，只能抵達塔縣以南約50公裡的達勃達爾鄉就返回，那裡是帕米爾高原人口最多的兩個鄉之一。不過由於正值夏季牧場的放牧時間，因此居住在達勃達爾的塔吉克青壯年，大都進入到深山密林和草場深處，要到十月之後才逐漸返回，現在鄉裡只留下了不多的老人、婦女和孩子，而我們拍攝的人物照片，也可以明顯看出塔吉克人的臉型和表情特征。
玉石之鄉——喀什
喀什是維吾爾語“喀什噶爾”音譯的簡稱，具有“玉石集中之地”、“各色磚房”等涵義。它三面環山(北有天山南脈，西有帕米爾高原，南有喀喇昆侖山)，唯有東部為一望無垠的塔克拉瑪干大沙漠。特殊的地勢地貌，造成了喀什干旱炎熱的氣候特征。
喀什是一個歷史悠久的絲路名城，今日的喀什地區古稱疏勒，早在公元前119年，漢博望侯張騫出使西域時就來到這裡，59年後漢朝在新疆設置西域都護府，喀什作為西域的一部分正式列入中國版圖。在之後的歷朝歷代，喀什一直是重要的軍事據點和交通樞紐。
喀什也是維吾爾族人的主要聚居區，雖然這裡也居住著烏茲別克族、柯爾克孜族、塔吉克族、回族等其他少數民族，但維族在喀什居民中占據絕對多數。在中西文化交融的中心地帶，維族人民創造出豐富多彩又具有濃郁地方特征的民族文化，古典史詩《十二木卡姆》集維吾爾音樂之大成，是樂舞藝術的稀世瑰寶；“賽乃姆”、“刀郎舞”、“薩瑪舞”和“麥西來甫”等舞蹈，更將維族人民能歌善舞的本性發揮得淋漓盡致。他們的宗教、服飾、飲食和日常風俗也都具有鮮明的民族特色，難怪人們常說，不到喀什，等於沒有去過新疆。
工藝品一條街
走過市中心廣場不遠，就是喀什的工藝品一條街。在這條寬不過十米的街道上，排列著一家家木器、銅器、樂器、刀具的作坊和商店，也能夠看到形形色色的維族人。一男一女兩個可愛的維族孩子，正坐在銅器商店的門口，認真地用鑿子在銅器的底部雕刻花紋，一問才知道他們是商店老板的孩子，從小就學著用自己的勞動為家庭創收了；坐在街邊陰涼處隨意聊天的老人們，都穿戴著清一色的白衣、白帽，並留著漂亮的白胡子。他們對我們非常友好，不僅大方地擺好姿勢讓我們拍攝，還主動與我們合影留念；一位在街邊小吃店的門口制作包子的師傅，樸實憨厚的臉上長著濃濃的絡腮胡子，看到我為他拍攝的特寫照片，師傅和周圍的朋友與我一起開心地大笑起來。那一刻，我感到維族和漢族，原本就是一個家園中的兄弟。在一個冷飲店中，店老板現場為每一位顧客制作當地特色的冷飲，他將冰凍飲品高高拋起又落入碗中，我們與周圍的顧客一起排隊等待美食，看得出這是一個很受歡迎的風味小吃店；在工藝品一條街快到盡頭的地方，有一位精神矍鑠的老大爺，他的目光深邃慈祥、炯炯有神，美髯潔白，一絲不亂，看得出是一位備受尊重的長者。
在這條工藝品一條街上，你能見到男女老少各色人等，還可以盡情施展討價還價的特長，維族店主在討價還價時也顯得非常熱情好客，不過一旦商定價格後一定要買下商品，不然就會顯得沒有誠信。
艾提尕爾清真寺
工藝品一條街的盡頭，就是被譽為喀什像征的艾提尕爾清真寺。它位於喀什市中心解放北路，是新疆地區著名的伊斯蘭教清真寺，也是我國最大的一座清真寺。“艾提尕爾”意為“節日活動的場所”。1442年，由當時喀什的統治者沙克色孜•米扎爾後裔在此建起，經過多次修建和擴展後，如今的艾提尕爾清真寺總面積達16800多平方米，由禮拜堂、教經堂、門樓、水池和其他一些附屬建築構成。寺門用黃磚砌成，門高4.7米，寬4.3米，門樓兩旁不對稱地各豎立一個18米高的宣禮塔，塔頂立有一彎新月。每到周五，都會有無數的穆斯林信徒來到艾提尕爾，他們將寺內的禮拜堂、教經堂和寺外的廣場擠得水泄不通，聆聽大阿訇的講經和布道。
我們來到清真寺的時候並不是做禮拜的時間，但仍有不少穆斯林兄弟散坐在清真寺內外(按教規清真寺不允許女教徒入內)，一些人雙手合十，閉目跪坐在教經堂中，向著聖城麥加的方向虔誠祈禱。
阿帕克霍加墓(香妃墓)
離開清真寺之後，我們又驅車前往阿帕克霍加墓(香妃墓)，這實際上是一個家族墓，其中葬著喀什噶爾“霍加政權”國王、白山派首領阿帕克霍加及其家族的5代72人，由於墓中還有清朝皇帝的嬪妃“香妃”，故也被當地人稱為“香妃墓”。
相對於該墓葬的始建者阿帕克霍加，人們更樂於提起的是阿帕克霍加的重侄孫女、清朝皇帝乾隆的愛妃——香妃。香妃出生於1734年9月15日，因自幼體有異香，被稱為“伊帕爾罕”(香姑娘)，27歲時她被乾隆選為貴人，由於深得皇帝的寵愛，一路從貴人晉升為僅次於皇後的貴妃，死後則是落葉歸根，葬在了家族的陵墓中。而另一種說法是，她病逝後葬於河北清東陵的裕陵妃園寢，在香妃墓內存放的，只是她的家人從北京帶回的遺物。
阿帕克霍加墓是一個具有維吾爾建築特色的古建築群，占地約30畝，由門樓、小禮拜寺、大禮拜寺、教經堂、主墓室四大部分組成。其中的主墓室是全疆最大的穹頂式建築，高度超過26米，頂部半球形圓拱直徑達17米且無任何梁柱，四周牆壁全用深綠色琉璃磚貼面，顯得富麗堂皇、莊嚴肅穆，在當時的條件下也可以稱得上一個建築奇觀了。
大巴扎
離開香妃墓，我們又去了大巴扎，這裡的全名叫做“中亞國際貿易市潮，原本是個人流不息、熱鬧非凡的集市，喀什當地乃至南疆的風味特產，在這裡都能買到。商販們看見我們都像見到了親人，拉著我們就不願撒手，抓起大把的干果、葡萄干往我們手裡塞，一邊還拼命搖著頭說“嘗嘗不要錢”。為了照顧維族兄弟的生意，我們買了5公斤的葡萄干，還買了一頂維族風格的藍色帽子。嘗過之後才知道，新疆葡萄干的味道的確不錯，價格不到上海的二分之一，真的可以說是物美價廉。
高台民居
高台民居是喀什市老城東北端的一處維吾爾族聚居區，建築距今已有600年歷史，由於它們建於高40多米、長800多米的黃土高崖上，因而被稱為高台民居。
高台民居的外觀很有特色，遠遠望去是連成一片的低矮土制房屋，可當你走入其中時，才發現裡面別有洞天，像是走進了城中之城，一些民居內部居然有上下七層之多，據說這是因為這裡的維族人世代聚居，房屋依崖而建，人口每增多一代，便會在長輩的屋頂上加蓋一層樓，就這樣一代又一代，房連房，樓連樓。而在這些房屋之間，是四通八達、縱橫交錯的小巷，這些巷子如同迷宮一般，稍不小心就會將你引入死胡同。據說當地人是根據小巷鋪設的地磚形狀來辨別方向的，如果你不是走迷宮高手，或者具備大衛·科波菲爾那樣的穿牆術，最好還是不要嘗試單獨行動。
我們在高台民居中拜訪了陶土藝人、點心師傅工藝品作坊，其中一位專門制作陶土花瓶的維族大媽，是一個生過二十個孩子的“英雄母親”，她至今還在從事為花瓶上釉的工作，一口金牙使她慈祥的笑容顯得更加燦爛。高台民居中的維族同胞，無論老人、孩子，還是中青年人，對我們都非常友好，當我們突遇大雨而找不到出口時，幾個過路的維族婦女熱心地為我們指路，而孩子們更是活潑熱情，他們在鏡頭前毫不羞怯。
如今喀什的許多老城區正在拆除翻造，除了少數幾處傳統民居作為旅游項目保留之外，老城區的確已經所剩無幾。而在喀什的其他街區，你已經很難看出當年“玉石之鄉”和“各色磚房”的面貌了。
二十多天的新藏之旅就要結束了，雖然大家的身體都有些疲勞，心裡卻都感到非常充實。短短二十多天中我們所體驗到的興奮和激動，也許是在大都市裡兩年都難以獲得的，而旅程中的點點滴滴，也將是未來的日子中最值得回味的東西，我會將這些釀成最真實而寶貴的回憶，直到下一次期待中的遠行。
旅游攻略
交通
相對而言，新疆的路況比西藏阿裡要好得多，即便是號稱最為艱苦的新藏線，與阿裡大北線無人區的道路比起來，也可以算得上是“一片坦途”了。普通的家用轎車通過新藏線不會有太大的困難，我們甚至見過新疆同胞開著手扶拖拉機翻越達阪，只要注意在上下達阪的盤山路上謹慎駕駛，就不會有難以逾越的天塹；帕米爾高原更是全程柏油馬路，任何車輛都能輕松地登上“亞洲屋脊”。
不過如果打算前往慕士塔格登山大本營的話，還是有一段需要步行的路程。
由獅泉河駛往喀什的新藏路長度約為1100公裡，在目前的條件下三天走完沒有問題。帕米爾高原之行的裡程近600公裡，用2至3天來完成這段行程應該是比較輕松的。
氣候
新疆的氣候同西藏阿裡一樣復雜多變，從麻扎達阪垂直速降到葉城的短短幾個小時中，我們就如同經歷了冬季、春季到夏季的三個季節，從車窗外吹進的風，就能明顯感覺到氣溫的變化；而從喀什前往帕米爾高原，又是一條不斷登高的“通天”之路，在冰山之父的山腳下，卡拉庫裡湖的清晨使我們重新感受到嚴寒的滋味，接近冰點的氣溫讓我的手甚至無法自如地操作相機。可以肯定的一點是，南疆的氣候非常干燥，不然就不會有大巴扎中琳琅滿目的干果和高台民居歷久不倒的土樓。喀什正午的陽光還是非常灼熱的，走在沒有遮擋的街道上，你會非常理解為何新疆的葡萄最終都變成了葡萄干，可只要你來到樹陰和房屋的背陰處，涼爽舒適立刻又會回到你的身邊。
購物
喀什真是一個購物的天堂，這裡的物價水平相對較低，而南疆乃至整個新疆的豐富物產都彙集到這裡，造成了市場的繁榮。
購物的場合非常多，從面向旅游者的工藝品市場，到專為當地消費者服務的地攤，你都能找到具有濃郁地方特征的商品。
個人感覺喀什最值得購買的是：
手工藝品，包括樂器、帽子、民族服裝、英吉沙小刀、金屬擺件、土陶制品等。
風味食品，包括新鮮水果、各類干果、牛羊肉等。
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