特拉維索
不逛威尼斯，試試特拉維索如何？
從威尼斯市中心乘火車到特拉維索只要20分鐘，卻讓你感覺來到了另一個世界。
初看特拉維索並無特別之處——帶陽台的漂亮房子俯瞰著運河，中世紀的教堂尖頂在紅瓦屋頂後面突兀而起，咖啡桌徑直擺到了鵝卵石鋪就的廣場上。好 餐館隨處可見，且沒有敲游客竹杠的套餐(menu turistico)，在特拉維索你會感到撲面而來的親切感。點的酒水端來時，服務員會笑臉以對，還會贈上一碟小零嘴。相反，旅游熱門地威尼斯本地人對外 來游客充其量只是表現出容忍而已。
Casa dei
Carraresi是本地最大的博物館，它的下次展覽(定於11月13日開幕)主題探討的是藝術家與模特之間的關系，從卡諾瓦(Antonio
Canova，他就來自不遠處的巴薩諾(Possagno))、梵高(Van
Gogh)、畢加索(Picasso)再到沃霍爾(Warhol)，內容豐富。
Albergo-Il-Focolare酒店
住：
特拉維索的出名緣於其小巧而舒適的酒店，而非豪華的五星級賓館，但位於黎卡提街44號(Via Riccati
44)的酒店新軍邁松瑪蒂爾達(Maison
Matilda，網址：www.maisonmatilda.com；雙人間240歐元起)很別致，這是家含早餐的“設計旅館”(designer
B&B)，位於一幢雍容華貴的大樓內。位於市中心安奇洛托廣場4號(Piazza Ancilotto)的Albergo Il
Focolare酒店(房價100歐元)不能僅用錢來衡量。時尚一族的首選則是位於龐薩諾威尼托波斯圖米亞街 63號(Via Postumia 63,
Ponzano Veneto)的“摩納哥莊園酒店”(Relais
Monaco，網址：www.relaismonaco.it；房價250歐元)，酒店由總部設在特拉維索的貝納通公司(Benetto)擁有，這家豪華
別墅式酒店距城不到4英裡，自備游泳池，附近還有自己的高爾夫球常
特拉維索街景
行：
除了逛博物館外，還可參觀建於12世紀的大教堂，但是來特拉維索游歷更多的是盡情感悟意大利的神韻，而非走馬觀花匆匆掃過。特拉維索是意大利的
時裝業中心之一，流連忘返於Calmaggiore街兩邊一字排開的時裝精品店裡，會感覺一天時間過得飛快。之後再沿著綠樹成蔭的布拉內利運河
(Buranelli
canal)岸邊獨步，走過富麗堂皇的別墅和中世紀的城牆，是一件再愜意不過的事。漫步於熙熙攘攘的賣魚店以及鄰近的蔬菜水果市場則是嘴饞人的必選，走到
不遠處魚店街23號(Via Pescheria 23)的穆斯科利客棧(Osteria
Muscoli)，品一杯葡萄酒、嘗一下烤乳豬(porchetta)同樣是必不可少的體驗。
邁松瑪蒂爾達酒店
食：
本地時尚人士喜歡光顧位於科拉爾多街26號(Via Collalto 26, 電話：+39 0422 540275)的圖拉大阿爾弗雷多餐館(Toula Da Alfredo)，但要體味原汁原味的特拉維索，得先在傳統飯館(trattoria)預訂一張桌子。位於安奇洛托廣場11號的Le Beccherie餐廳(電話：+39 0422 540871)美食如雲，以制作美味的甜石榴醬珍珠雞(faraona alla peverada)著稱。位於“下街”7號(Via Inferiore 7，電話：+39 0422 543829)的托尼德爾斯賓(Toni del Spin)是一家用木質板材裝飾的美輪美奐的飯店，一天到晚食客如雲，是品嘗油鹵沙丁魚(sarde in saor，用葡萄干、松仁和洋蔥燉沙丁魚)的最佳去處。
喝：
在這個習慣了聚會的小城，夜生活早早就粉墨登場，一般先是喝開胃酒——不妨先嘗嘗本地人最愛喝的一種名為spritz al bitter
的“苦酒”，它由白葡萄酒、堪培利開胃酒(Campari)和一份攙酒料的蘇打勾兌而成。最刺激的地方是位於布拉內利街29號(Via
Buranelli 29)的Sottoportico酒館，游人一直擠到了運河邊，另外一個眷顧之處位於博爾戈馬志尼50號(Borgo
Mazzini 50)的很潮的Mamamia。特拉維索周圍全是葡萄園，嗜酒者不應錯過位於“果園巷”2號(Vicolo Broli
2)的“矮人酒館”(Dai Nanetti)，這家鄉村客棧(rustic osteria)的特色美酒種類繁多、風味獨特。(約翰•布倫頓 John
Brunton)
安特衛普M HKA當代藝術博物館
不逛布魯塞爾，試試安特衛普如何？
安特衛普地處斯凱爾特河(River Scheldt)入海口處得天獨厚的位置，它經歷了幾個世紀的精心選址以及群雄之間的角逐爭鬥。留存下來的遺產是古代與現代建築相得益彰，古典的巴洛克風 格與現代的立體派裝飾藝術交相輝映，由羅傑斯事務所(Rogers Stirk Harbour and Partners)、努特林斯•雷代克(Neutelings Riedijk)這些知名建築師事務所設計的作品接連不斷拔地而起，給城市增添了一份現代氣息。在安特衛普市中心開車會很遭罪，但若步行則會無比愜意。城 南是文化區，M HKA當代藝術博物館(Leuvenstraat 32, 網址：www.mhka.be)將與皇家美術館(Leopold De Waelplaats，網址：www.kmska.be)在金秋時節聯袂進行安塞姆•基弗(Anselm Kiefer)的作品回顧展(時間從10月23日-2011年元月23日)。沿著“民族大街”(Nationalestraat)朝北走，不一會兒就到了 MoMu時裝博物館(民族大街28號)，它北邊就是老城區和Eilandje港區，明年春天一座宏偉的城市新博物館將在那兒正式開館迎客。
住：
位於卡雷爾羅傑爾大街18號的德拉諾酒店(Maison Delaneau；雙人間140歐元起)地處濃郁文化藝術氣息的城南，是一家擁有10間客房、不事張揚的豪華酒店。此外，由19世紀末市政廳修葺而成的 Boulevard Leopold酒店(Belgiëlei 135，網址：www.boulevard-leopold.be；房價115歐元)具有濃郁的宗教色彩(看看它的宗教藝術品和動物標本剝制術就大體明白 了)，服務體貼入微，是最理想的入住之處。酒店還出租兩套裝修特潮的公寓房(房價140歐元起)。
行：
除了參觀藝術博物館和巧奪天工的寶石外，如今安特衛普的一大看點是時裝。若想對時裝格調稍作了解，安•穆拉米斯特(Ann
Demeulemeester)、Walter Van Beirendonck(St Antoniusstraat 12)和範•諾頓(Dries
Van
Noten)的時裝店(民族大街16號)就很值得一逛。喜歡新奇刺激的擁躉可以光顧RA新概念店，它出售當代歐洲新銳設計師們最離經叛道的作品，還有一次
性和復古風格的服飾。開在原市政廳大樓裡的Graanmarkt 13店則專賣設計師的絕版作品，大樓修繕得很具創意。
美食
食：
城裡吃飯最火的地方就是位於愛德華德佩什大街51號(Edward Pecherstraat 51)的Puur Personal Cooking餐館，那兒的廚師用Aga爐一次可以最多為16位顧客炒菜。青睞傳統菜的游客可以光顧立體派裝飾風格的 Dôme餐館(Grote Hondstraat 2)。Fiskebar餐館(位於Marnixplaats 12/13，電話：tel: +32 03 257 1357)則以烤魚及周末海鮮大淺盤(seafood platters)大受喜歡吃魚“潮人”的贊譽。
喝：
安特衛普雖然有Café d’Anvers(Verversrui
15)這樣位於紅燈區、遠近聞名的夜總會，但本地人更喜歡下午坐在路邊的咖啡屋看著過往行人，而不是在夜幕降臨後光顧那些污七八糟的酒吧(seedy
bar)。當地人喜歡光顧的酒巴有“柏林”( Kleine Markt 1)，Kapitein Zeppos(Vleminckveld
78)以及Leopold de Waelplaats大街上的酒巴與咖啡屋。(海蒂•猶大赫 Hettie Judah)
希洪
不去巴塞羅那的話，逛逛希洪如何？
希洪(Gijón)是西班牙北部阿斯圖裡亞斯地區(Asturias)最大的城市，非常適合居祝
希洪有好幾家博物館(那家有名的藝術中心就更不用提了)，但游客並不希望因為預定的行程表而縮手縮腳。這是個適宜購物、在咖啡屋消磨時光以及品 嘗阿斯圖裡亞斯各色餐前小吃(tapas)的地方。希洪市中心呈三角形，位於兩片海灘之間，老城區西馬德維利亞(Cimadevilla)地處希洪向大海 延伸處的最頂部。在環繞馬約爾廣場(Plaza Mayor)的任何一家酒巴裡，細細品味一下阿斯圖裡亞斯的蘋果酒(cider)，感悟希洪的閑趣生活。
住：
位於費爾南德斯巴林大道(Calle Fernández Vallín) 5號的荷南•科蒂斯酒店(Hernán Cortés；雙人間59歐元起)是希洪酒店界的“貴夫人”(grande dame)。整個市中心的傳統神韻並未被粗鄙的設計師玷污，但近年來出現一些變化苗頭。周圍的酒巴和賭場，使它成為社交活動的中心。剛出市區不遠、位於金 塔斯大道384號(Camino de las Quintas 384)的金塔杜羅酒店(the Quinta Duro；房價 96歐元)對於喜歡靜謐的人是個絕妙去處，這幢18世紀的豪宅建於開闊地帶，所有11套客房內全是古董配備。
行：
漫步於毗臨聖洛倫佐海灘(San Lorenzo beach)一側的步行街，然後尋芳探幽西馬德維利亞的背街小巷。抄近路至這片海岸的另一頭，徜徉於碼頭流連忘返，如果喜歡，還可以在西部海水浴場 (Talaso Poniente)的健康中心放松一下，然後再去盡情地逛科裡達大道(Calle Corrida)上的商店。坐出租車去參觀宏偉壯觀的拉波拉爾藝術中心(Laboral arts centre)，路程並不長，沿路還能欣賞到規模宏大的大西洋植物園(Atlántico botanic garden)，可謂兩全其美。
食：
米其林星級(Michelin-starred)廚師哈維爾•羅雅(Javier Loya)在多克托爾弗萊明大街的Avant Garde餐館(Paseo Doctor Fleming，電話：+34 0985 331377)掌勺，這家別致的酒巴與餐廳有平台屋頂，開在距離聖洛倫佐海灘不遠的NH hotel酒店內。在此與家人點上幾道菜——貝類點心(dim sum)或者炸海膽丸子(sea urchin croquettes)。位於卡普阿7號(Capua)的希伍達德拉餐館(Ciudadela，則是品味阿斯圖裡亞斯時令特色菜的好去處，如風干鹿肉配以 山羊乳干酪(goats’ cheese)或者是牛肉塊配以本地產的Afuega’l Pitu奶酪。在希伍達德拉餐館後面濃郁浪漫氛圍的餐廳內，可以品味到扇貝海膽燒鱸魚以及喝鮮美無比、天鵝絨般的蟹湯(velvety crab soup)。
喝：
位於科瓦東加大道5號(Calle Covadonga 5)的加拉蒙(The Garamont)是個適合在正餐後小喝幾杯的好地方。(安妮•貝內特 Annie Bennett)
馬賽
不逛巴黎又何妨？逛逛馬賽！
馬賽之所以有魅力就在於巴黎人一知半解，又喜歡外出游玩。
當地人有個笑話說：馬賽這個城市不守章法、難以治理、而且阿拉伯人太多，當初德國納粹占領軍也是如此看法。在很多方面，“老婦人”(old lady，馬賽的別稱，譯者注)與其說是法國港口城市，不如說更像阿爾及爾、突尼斯等北非城市，黑幫勢力日見囂張，貪腐惡名遠揚。但馬賽的魅力又是難以抗 拒的，黃昏時分駐足老港(Vieux Port，即Old Port)，看著落日余暉和蔚藍色的天空、金光晚霞映照下的房子石牆，身後華燈初上的馬賽城盡展活力和豐姿，還有張開雙臂擁抱大海的寬廣胸襟，讓人何等愜 意！馬賽剛剛獲得2013年歐洲文化之都(European Capital of Culture 2013)的殊榮，衷心希望這位“老婦人”不會因此“舊貌換新顏”，破壞原有的豐韻。
住：
位於沙爾勒利翁大道71號(Boulevard Charles Livon 71)、於2006年正式營業的“新馬賽酒店”(New
Hotel of Marseilles；房價215歐元)是一家“設計酒店”(design hotel)，緊靠老港西邊的科爾尼什路(La
Corniche)。賓至如歸的服務以及擁有比附近老港索菲特酒店(Sofitel Vieux
Port位於沙爾勒利翁大道36號，房價218歐元)更大的泳池是它的賣點，但從房間眺望海景，則遠不能與索菲特這家老牌連鎖酒店相提並論。此外，位於聖
路123號(123 Rue Sainte，房價150歐元)的卡薩奧諾酒店(Casa
Honore，房價150歐元)也是個不錯的選擇，這家很“潮”的含早餐旅店位於老港後的背巷深處。4套通透的客房面向一座枝繁葉茂的院落，院子裡還有個
小型游泳池。你還可入住位於昂斯德馬爾多爾姆的“小尼斯餐廳”(Le Petit Nice，Anse de
Maldormé，房價195歐元)，它忝居法國最佳酒店之列，由本地家喻戶曉的熱拉爾•帕斯達(Gérald
Passédat)主廚，他是米其林指南(Michelin)評出的三星大廚(全世界只有26位三星級大廚，譯者注)。他賦予了千篇一律的濃味魚肉湯
(bouillabaisse，為本地特色菜)新的內涵，吃了他用海葵(anemones)和魚子醬(caviar)烹制的布列塔尼(Breton)大龍
蝦，保你賽過活神仙。
馬賽美景
行：
正午之前，在老港先喝杯咖啡，興趣盎然地看著每天都熙熙攘攘的魚市場，也可隨手取些新鮮海膽，直接就著白葡萄酒(Chablis)生吃。閑庭信 步於勒帕尼耶(Le Panier)，它位於老港背後的小丘上，狹窄的街道星羅棋布。沿著蒙泰德阿庫勒斯(La Montée des Accoules)往上走，到了穆蘭廣場(Place des Moulins)後，順著路牌就可看到古救濟院(la Vieille Charité)，這是一座17世紀意大利風格的濟貧院，如今成了博物館與美術館。即便只是乘著穿梭於老港區的渡船(le Ferryboat)，也值得在海上花些時間。抄近路走到裡沃訥沃路(Quai de Rive Neuve)後，拾級而上就到了聖維克多修道院(Abbaye de Saint Victor)，修道院原先是腓尼基人(Phoenician)的神廟，在此可以參觀基督降生以前的地穴。再往上爬，就到了賈爾德聖母院(Notre Dame De La Garde cathedral)，駐足凝望著海風給圍牆留下的斑駁印痕，馬賽與大海的“愛恨情仇”歷歷在目。
食：
位於普朗富爾米吉耶路52號(Rue Plan-Fourmiguier)的醉仙居大酒店(La Passerelle)是一家采光良好的花園酒店，距離老港只有100米，以有機食品著稱。位於拉西東路4號的The Café des Epices(Rue du Lacydon)是家小酒館，飯菜以精致新奇著稱，晚餐只需花40歐元就可大快朵頤，若是碰巧的話，游客能吃到橙汁煮牡蠣或者朝鮮薊 (artichokes)燉大比目魚(turbot) 等特色餐。這此吃飯建議你預訂餐桌為上。
喝：
位於波爾路34號的拉卡拉維爾(La Caravelle, 34 Quai du Port) 爵士酒吧設在老港區的貝勒維酒店(Belle-Vue)樓上。先在陽台找張桌子坐下，以便能夠邊欣賞落日余暉邊聆聽音樂。(露西•沃德姆 Lucy Wadham)
切斯基庫姆洛夫
忘掉布拉格，試試切斯基庫姆洛夫如何？
切斯基庫姆洛夫(Český Krumlov)建於蜿蜒流淌的伏爾塔瓦河(Vltava river)半島上，它是聯合國教科文組織評選的世界文化遺產(Unesco World Heritage)，名氣絲毫不遜於規模遠勝自己的布拉格(Prague)。
Baroque Night at the Český Krulov Castle
切斯基庫姆洛夫到處都是文藝復興時期的建築、藝術館和原汁原味的捷克餐館(它們都未安裝霓虹燈、戶外廣告牌，這一點讓人賞心悅目)以及絡繹不絕
的游客。建於伏爾塔瓦河邊崖壁上的城堡賦予了整座小城不凡的帝王氣派，它高聳入雲的塔樓是典型的文藝復興彩繪風格。每年十月的第一個周末，旅客在此可以欣
賞到巴洛克藝術節(Festival of Baroque Arts)上演出的各種舞蹈和歌劇節目。
塞內卡酒店
室內全為古董家俱
住：
塞內卡酒店(The Hotel Seneca，Soukenicka
41，網址：www.hotel-seneca.cz；房價：2500克朗，約合86英鎊)是一座16世紀時期的建築，擁有9套上等客房，室內全為古董家
俱。若想入住文藝復興全盛時期風格的套房，可直接選擇魯茲酒店(the Hotel Ruze，Horní 154； 房價3700
克朗，約合125英鎊)，它位於市中心，原是耶穌會(Jesuit)的修道院。
切斯基庫姆洛夫
行：
走馬觀花切斯基庫姆洛夫的古玩店，一下午時間很快就過去了，但要到城堡，得再向上攀爬一段，在城堡上眺望整個城市以及遠處的景色，美不勝收，絕
對“不虛此爬”。千萬不能錯過城堡的花園，尤其是一到秋天後，院子裡的灰樹葉一片金黃，煞是好看。奧匈帝國時期的畫家埃貢•席勒(Egon
Schiele)從1907年起整整10年時間一直住在切斯基庫姆洛夫，如今，以他名字命名的藝術中心(the Egon Schiele Art
Center，位於Siroká 71號)收藏了他的眾多精品畫作。
Krcma Markéta餐館
烤乳豬
食：
若想體驗捷克文化，就可以光臨位於“城堡花園”62號(Zámecké Zahrady 62)的Krcma Markéta餐館(電話： +420 773 555 124)，它的主要特色是明火燒烤的各種中世紀風味肉食。喜歡素食的游客則應去Laibon (Parkán 105號)，此外還應該找個茶室。
喝：
有500年歷史的Eggenberg Brewery釀酒廠(Latrán 27)啤酒種類繁多，遠勝隨處可見的黑亮色捷克窖藏啤酒(Czech lagers)。在釀酒廠隨處走走看看，在餐館或者啤酒園放松一下，這些地方通常有現場音樂助興。(斯蒂芬•德爾波斯 Stephan Delbos)
本文作者：英國《金融時報》撰稿人 約翰•布倫頓 海蒂•猶大赫 露西•沃德姆 斯蒂芬•德爾波斯