“沒去過班芙，不知真有人間仙境 ，沒見過冰原，不知何謂巧奪天工。”這是我在加拿大參觀了著名的風景區班芙後回程的車上，情不自禁哼出的一副對聯。大家都齊聲稱道，並爭先恐後地喊出：“不虛此行。”這就算是橫批吧！
奔騰的冰河
在我的想像裡，冰原應是一大片望不到邊的冰雪原野。年代久遠，冰層厚重。除此之外，再也想像不出它是別的什麼樣子了。親眼目睹了班芙的哥倫比亞冰原，我才驚異地發現，它簡直是一條仍在奔騰的冰河。
當我們坐著特制的冰川大巴士，沿著陡峭的冰川路，降臨到冰原上時，眼前的景物竟讓我驚呆了：明明是一條壯觀無比的大河，後浪推趕著前浪，泛著泡沫，咆哮著向前奔騰。卻怎麼在一剎那間被凝固了？有點兒像手拿遙控器，把“滔滔江河”的電視畫面給“定”住了。彎下腰去撫摸那不動的江河，浪花凸起的部分是硬硬的冰，波谷凹下的部分還是硬硬的冰。真的是一條“奔騰”造型的冰凍的河！為什麼還波光粼粼？原來冰原刺眼的反光欺騙了我。我以最大的努力，開動著想像的機器。可能是幾萬萬年前的某一時刻，地球驟然變冷，一霎時冰雪交加，將一條奔騰喧鬧的河，魔術般地給“固定”住了……
雖說奔騰的河被凝固住了，但這條凝固的冰河卻實實在在地流動著，是一條流動的冰河。據科學家考證，這種幾萬萬年堆積成的冰層由於地心引力的作用，正在以每年25米的速度往下流動著。導游解釋說，整個哥倫比亞冰原占地389平方公裡，漫布在千山萬壑之中，可謂寬闊無比。而游客能到達的只是這麼很小的一片。然而，就是這很小的一片也足以使人賞心悅目了。
馳騁的雪山
班芙的雪山是著名的落基山脈的組成部分，其中的哥倫比亞山高達3747米。舉目所至，四周都是終年積雪，直插雲霄的山峰，正是“山舞銀蛇，原馳蠟像，欲與天公試比高”。從飛機上望下去，散布在山谷間的許多明鏡般的湖泊閃著光。層層疊疊的白雪有的纏山頭，有的繞山腰，似雲似霧，虛幻縹緲。當我們乘坐纜車游覽一座雪山時，一路觀光，一路贊嘆。山在舞，雪在飄，雲在走，人在飛。天與人的擁抱，人與自然的融合。你看，山有湖為伴，湖有樹為伴，樹有雪為伴；雪有雲為伴，雲有天為伴，彼此映襯，相互補充。而這一切又都在人的面前，展示著它們無窮的魅力。美化著人們，警醒著人們，撫慰著人們，蕩滌著人們。
馳騁的班芙雪山何等壯美！大自然千萬年造就的這一傑作，將永遠珍藏在天地間這座大博物館裡。
詩情畫意的冰原湖
班芙的雪山環抱中，有許多有名的湖泊，瑪琳湖就是舉世聞名的第二大冰原湖，此外還有英瑞湖、露易絲湖等。這些湖在夏日都可供游人劃船、垂釣，是游人流連忘返的地方。在這些湖泊中，我獨鐘露易絲湖，因為她充滿了詩情畫意，令人心醉。
人們都說中國天山的天池美，傳說那是西天王母娘娘的瑤池。如果不美，焉能成為仙人的定居之地？如果露易絲湖不美，焉能成為現在加拿大流通貨幣———20元紙幣的主體圖案？如果她不美，美國好萊塢又焉能選在此地的河上拍攝《大江東去》的電影？但這畢竟不是我自己的感受。當我置身在露易絲湖畔時，我真的被她那無與倫比的美麗懾服了。在三面雪山的環抱中，露易絲湖像一塊晶瑩剔透的綠寶石鑲嵌其中，但又袒露著胸懷，無私地奉獻著自己。此刻，我仿佛看到了19世紀法國傑出的油畫家柯羅筆下的《晨》，靜謐甜美，婉約清幽；又仿佛聽到了著名的音樂大師貝多芬的鋼琴曲《致愛麗絲》，那麼清麗、端莊、高雅、安詳。撩撥得使人想衝過去，但又卻步；想靠近，但又怕褻瀆了她的聖潔。
美哉！聖哉！淨化靈魂的冰原湖！
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中世紀不老的神話
位於班芙國家公園中心的班夫溫泉酒店，是一座歷經百年的城堡。從踏進大門的那一刻起，我就已經意識到它延續的是一個中世紀不老的神話。
班芙溫泉酒店的前身，是蘇格蘭男爵鐵路旅館，由建築師Bruce Price設計，1887年到1888年由加拿大太平洋鐵路公司建設而成。酒店1888年6月1日正式對外開放，如今的主人費爾蒙對酒店進行了大規模的整修，不過最初的豪華莊嚴風格還依然保留著。步入大堂，酒店給人一種凝重有質感的感覺，灰色石頭牆面稍微傾斜，白色大理石的地面和台階，木質的樓梯、門和櫃台，復古的沙發和長椅，上方則是中國傳統的鬥拱式結構，梁架展現優美的弧度。
夜晚的Spanish走廊則充分顯示了古堡的幽暗昏黃，拱形門在酒店大量出現，古老的畫像懸掛在左右的牆壁上，蠟燭在風中輕輕地搖曳。
房間形狀為非規則形狀，並不大，實際上作為一個歷史如此悠久的酒店，也不算校裝飾也是以傳統為主，壁爐復古的大床，藍色絲絨帶花紋的沙發可以臥躺看書；菱花銅鏡前擺放著兩張小像，一男一女，從年代來看，應該算是酒店主人的。桌子上擺放著鮮花，背後就是窗戶，而窗外就是明淨的山與水。這個酒店的大部分房間都可以看到Bow瀑布、Bow河谷、Mount Rundle、硫磺山、Cascade山等等。
Lounge是班芙溫泉酒店的另一個美妙所在，可以選擇在這裡吃午餐和喝下午茶，因為這裡有絕佳的觀景視角。
這裡的溫泉spa絕對不會讓人失望，抬頭就可以看到藍天。游客可以擁有自己私人的庭院，桑拿室、蒸汽房和室內含大量礦物質的游泳池，這個游泳池比較長，四五條泳道，瀑布的循環更好玩，水一冷很快會有熱水注入。室外游泳池也是常年保持溫暖，即使在寒冷的冬天，水裡依然溫暖如春。
費爾蒙高爾夫球場以景色之美而知名，任何一個打高爾夫的人都會高興地在這兒度過一天。球洞的設計師是加拿大著名的高爾夫建築師Stanley Thompson，球場沿著Bow河設計，位於Sulphur山(硫磺山)和Rundle山的山腳下，最初是18洞，後來增加了9洞。
路易斯湖的溫柔與野性
班芙公園的另一個中心，是路易斯湖，規模比一個小鎮要小，但是比兩個度假村要大，素有“落基山的寶石”之稱。盡管四周賓館酒店林立，但是仍然值得一看。
位於班芙鎮西北55公裡處的路易斯湖，是維多利亞冰川的產物。1882年由Tom Wilson發現，當時叫做小魚湖。1883年，Dawson博士與Wilson一起來此參觀，改名為“Emerald Lake”，1884年再次改回路易斯湖。有人說，改名是因為英國醫藥協會董事Mount Temple的女兒，也有人說是根據維多利亞女王的女兒路易斯公主命名的。
路易斯湖的夏季和冬季人都不少。途中有兩處最受歡迎的可供休息的地方，一個是茶室，一個是小木屋，主人熱情好客，不過價格皆不菲。有標志的Agnes湖邊小路，據說是落基山最好走的路，沿著湖的右邊，也就是湖北開始走，有一段長400米的緩坡，更可以讓人舒心的是四周的壯美景色以及坐落湖畔的美麗茶室，足夠待上一兩個小時。如果想在無人之境多走走，可以沿著茶室往上走，仍然是沿著湖的右邊走，稍微往左彎一些，可以找到一條很容易行走的路。朝左走大約200米後，就能看到BIG Beehive，而那個小木屋，距離茶室大約1公裡。這裡雖然海拔不高，但是仍然可以看到Bow峽谷的全景。
另一條不錯的路，則是人跡罕至的Saddleback路，大約3.7公裡長，小路通往Fairview山的最高觀景點，大約一兩個小時可以上到山頂(海拔2745米)。即使這不是旅途的最後一站，Saddleback的景致仍然讓人暈眩。
冬天的路易斯湖被認為是北美最美的滑雪勝地，也是加拿大最大的。超過四十平方公裡的雪道，許多跳包區，有挑戰性的險坡，雪質更是好得不得了。這裡上百公裡的野雪雪道，更有繁多的冬季活動，讓路易斯湖獲得《Snow country》雜志評出的“北美景色最好的滑雪地”。滑雪場分為5個不同的區域(Front Side， South Face， Larch Area， Ptarmigan-Paradise 和 Back Bowls)，三條高速廂式纜車，一條普通廂式纜車，兩條三人座纜車，三條兩人座纜車，一個T-bar等等，有些雪道與歐洲雪場一樣，初級道25%，中級道45%，高級道30%。大多數雪道都在樹線以上，不過可以在Larch 和Ptarmigan滑，地形變化多端，可以跟著太陽滑；如果有風的話，可以鑽進樹林裡。這裡的平均年降雪量為360cm，大部分區域仍然有人工降雪，最高海拔為2637米，最低為1645米。在路易斯湖cross-country滑雪也是十分常見的，沿著湖或瑪瑞娜湖邊和Skoki峽谷都可以。
來到路易斯湖，還有兩處是不可錯過的。一個就是瑪瑞娜湖(Moraine Lake)，在加拿大舊20元的紙幣背面，可以看到一個湖泊，這個湖泊就是瑪瑞娜湖——全球最上鏡的湖泊之一。去路易斯湖游覽的客人很少有人願意再走上13公裡的路程前往瑪瑞娜湖。其實瑪瑞娜湖的景色不輸於路易斯湖，但是比路易斯湖要小一些。如果不是自己開車去的話，可以打車或者租上一輛自行車，也可以乘坐“Vista”巴士，每30分鐘一趟。與路易斯湖和其他落基山脈的湖泊一樣，孔雀藍的湖水是由冰水融化或者岩石顆粒形成的，六月份和七月份雪水融化衝刷著粉末狀的岩石流入湖裡。雪水在五月和六月融化時，湖水將呈現正常的天空藍。游人可以在湖的東岸一邊走、一邊欣賞美景，或者租一艘小獨木舟一邊劃行、一邊瀏覽；要想欣賞到全景，可以穿過湖東的樹林。不過，出發之前最好去信息中心咨詢一下熊出沒的時間。
路易斯別墅位於路易斯湖畔，又在山邊。與班芙溫泉酒店一樣，歷史悠久。早在1888年，John Enselwood，加拿大太平洋鐵路公司的雇員，在現在的游泳池旁邊建立了一個小木屋，給漁夫們提供休息的便利。後來這裡逐漸擴大規模，1926年，別墅正式營業。由於公園內沒有車，所以出現路易斯電車，將客人從車站直接接回到別墅。今天，汽車的出現使得電車逐漸消失，但是在路上依然可以看到這古老的風景。別墅目前有487個房間，Belvedere套房可以給予客人一種奢華優雅的感覺，每個套房有兩層，電梯是螺旋式的，兩個衛生間，一個開放式的大露台。一層是帶有沙發床的起居室，二層是國王床和洗手間。
Athabasca冰川歷險
海拔7500英尺，太陽觸手可及，空氣稀薄，呼吸有些困難，但是景色美得讓人暈眩，積雪永遠不融化
從路易斯湖往北沿著93號冰原大道開往4200平方公裡的賈斯珀國家公園，這條公路被《美國國家地理》雜志評選為“世界十大最好的公路之一”。沿途是覆蓋著淺藍色冰川的雄偉高山，十分壯觀。
哥倫比亞冰原位於班芙和賈斯珀國家公園的交界處。是北極圈以南世界上最大的冰雪區，面積大約有125平方公裡，8個冰川。它融化的雪水，彙成瀑布和小溪流進北冰洋、大西洋和太平洋。哥倫比亞冰原游覽中心前方就是Athabasca冰川，北美最容易抵達的冰川，也是全世界每年接待游客最多的冰河。從遠處看，它好像是一條冰河從雪山的埡口中間奔流而下。如果想在冰川上走走，可以搭乘56座的六輪冰川觀光車到冰河腳下，然後換乘巨輪雪車爬上冰河。這種雪車的輪子都是特制的，直徑大概有1.3米，爬20至30度的陡坡非常輕松。車子爬到冰河上以後，游客們有20分鐘左右的自由活動時間。
如果想從高處看到冰，有兩種方法。一種斤斤計較，另外一種有些奢侈。賈斯珀電車可以容納30位客人，上到3200英尺，接近惠斯勒山的頂峰。另外可以租用一架直升機在高空俯瞰冰原，真升機可以無限接近峰頂，不過很安全。四周雖看不見野生動物，不過熊的足跡倒是經常見到。
Bar C農場遭遇牛仔
從班芙鎮沿著93號公路繼續向東南行駛，就走出了落基山脈進入大草原，這裡盛產石油和糧食，是加拿大的糧倉和能源庫。來到這裡，最為刺激的是到農場住上兩天，體驗一下牛仔的滋味。
Bar C Ranch Resort農場的農場主叫丹尼斯，是一位身材高大的中年人。客房是坐落在樹林中的一棟棟原木搭建的小屋，野生的麋鹿在林間悠閑地啃著草皮，環境極為詩意。走進小木屋才知道裡面是一個如同大賓館的標准套間，外間的客廳擺有沙發，但最吸引人的還是那座壁爐。盡管屋子裡很溫暖，游客還是願意自己到外面的柴房裡用斧子劈上幾根柴火抱回來，點著兩塊扔進壁爐裡，看著火焰慢慢地騰起，尋找一下初到農場的感覺。
入住這裡後的第一個節目就是騎馬上山，在丹尼斯的帶領下，我們一群外來的游客騎著馬鑽進了山林。騎行中丹尼斯告訴我們，這裡經常能見到許多野生動物，有麋鹿，還有熊。他提醒說：“遇到了熊，千萬不要跑；如果它攻擊你，就躺下裝死。一般都沒事兒。”一下子人們的神經都緊張了起來，希望能與熊不期而遇，但又有幾分恐懼感。
住到牛仔農場，旅游活動的時間是很隨意即興的。一般是隨農場的工作來定，牛仔們放馬，游客就會跟著去放馬；牛仔們趕牛，游客也就跟著去趕牛。其實就是去體驗牛仔的生活，過一把牛仔癮。
跟著牛仔趕牛轉場也是很有意思的事。清晨，太陽還沒出來，牛仔們就騎馬到牧場把放出去吃夜草的馬群趕回馬廄，飲水、喂料、刷毛游客們就是騎這些馬同牛仔們一起出發。牛群轉場要趕著牛走十公裡的路。由於牛走得很慢，我們騎馬跟在後面走了四五個小時。一路上，最辛苦的是牛仔們，他們要不停地將離隊、掉隊的牛趕回隊伍，所以要不斷地鑽進路邊的樹林裡轟趕牛。最忠於職守的要數牧羊犬了，它不停地左奔右跑，把走散的牛趕回群中，它沒有牛仔趕牛的鞭子，但有專咬牛蹄的絕招，所以效率還很高。騎術好的游客能夠加入牛仔們的工作，騎著馬前後奔跑甚是歡樂。有的游客到這裡當牛仔上了癮，一住就是一兩個月不走，天天跟著牛仔們勞作，愉快得不亦樂乎。其實何止是游客呢，就在這個Bar C農場，有一位牛仔是附近一家油田的老板，由於喜歡牛仔的生活方式，他把油田委托給別人管理，自己心甘情願地來這裡做牛仔。長著紅紅的酒糟鼻子的他，每天晚餐都要喝上一杯威士忌。當他喝下我們敬他的一杯高度白酒後，先是張大嘴對中國酒的烈度感到驚訝，而後蹺起拇指：“All Right１