傑內（Djenne）的大清真寺是伊斯蘭界最大的泥土建築，還有傑內城中的泥土民屋，它們都仿佛來自於夢境。為了讓它們不消失在塵土之中，每年10月傑內雨季過後，男女老少們都會從尼日爾河裡挖來泥土，用雙手維護著這些古老建築。
傑內大清真寺時間表
1280年 傑內第二十六任國王Koi Komboro成為伊斯蘭教徒，並下令修建傑內城的第一座清真寺，他的繼任者在原有位置加蓋了幾座清真寺塔和圍牆。傑內接連成為馬裡王朝、松蓋（Songay）王朝、摩洛哥王朝和馬西納（Macina）王朝的領地。
1819年 頗耳族首領Cheikhou Amadou認為原有的清真寺太昏暗，決定另選一址再造一座新的清真寺。
1828年 馬裡Rene Caillet到達傑內並描述了大清真寺的殘余部分：由兩座塔所支配，數千只燕子常常在遺跡築巢，令遺跡散發出惡臭。
1893年4月12日 法國探險家在中部的西側發現了大清真寺的遺跡，它就像一個沙漠城堡。
1906年10月15日 獲法國人批准，傑內的建築工人依照老圖紙開始重建大清真寺。
1907年10月1日 清真寺建成，新的建築物位於集市75米以上的廣場上。
2007年 傑內城組織了這座建築珍寶的百年慶典儀式。
剛剛到達大清真寺，導游Bere Yonau就為我們打開了天藍色的傘遮陽。盡管還是早上，陽光照在皮膚上已經有微微痛感。傑內的大清真寺無論從它的占地面積還是建成的情況來講，都是一座獨一無二的建築。它就像藍天下的一團炙熱的火。而牆上特別修飾的棕櫚樹木制房梁如同獨奏鋼琴的黑白鍵盤，它們實際上是建築工人的腳手架。我一度以為紅黏土只是大清真寺用於表面的“塗料”，對於這一點Bere Yonau鼻孔向上地向我Say No ！這座被陽光烤得灼熱的巨型建築，居然沒有用一磚一瓦，全部是用紅黏土、樹枝和草葉建造而成！這就像小時候每個男孩子都會捏的泥房子和小人，只不過是眼前這個被放大了很多倍，陽光照在上面，黏土顆粒的質感非常古樸，沒有現代建築的半點反光，整整齊齊伸出來的“腳手架”還映出長短不一的光影！嗯，在這裡我不得不承認，不停拍照的另一個原因就是很想研究一下它是怎麼“捏”出來的！
大清真寺不是傑內古城中唯一一座紅黏土建築，你還能找到很多這種蘇丹式的泥制房屋，這種房子最大的特點就是冬暖夏涼，不知道和窯洞是否有異曲同工之妙。
但是它最大的缺點就是禁不住雨水的衝刷。所以每年10月雨季過後，人們都會在泥牆上在糊一層新的泥漿，所有的活計都是由家裡的男丁來完成。當然，修復工作中也包括大清真寺！Bere Yonau每年也會積極參與到大清真寺的修復工作，取自流淌於古城牆之間的巴尼（Bani）河的黏土混合短稻草而成的塗料，有效地保護了雨水對屋頂和牆體的衝刷。這種祖傳的塗料精心地呵護著大清真寺。這已經變成了檢驗傑內人團結精神的真實儀式。
時間凝固於紅色黏土之中
傑內位於馬裡南部邊境和撒哈拉沙漠之間的通道上，它是撒哈拉通向非洲的大門，也是沙漠人心中傳奇之城。傑內似乎刻意掩飾著新的事物的到來，似乎被置於光陰之外。過去與未來交融於圍牆赭石的堅固之中，日常微小的改變都被印在了城市的空間裡。我們趕上了星期一的傑裡集市，婦女們穿著彩色的長袍，推著小車湧向集市。她們有的賣辣椒、有的賣麥子、有的賣高粱、有的賣香蕉、有的賣芒果。這些糧食水果都是經過幾百公裡路程，在夜間由卡車運載而來的。滿地滿眼都是艷麗的色彩和天生的模特，不論是孩子還是豐滿的女人！我本來對來自非洲的面孔有點習以為常，但在紅色泥土城郭和大地的襯托下，所有的色彩頓時變了種味道！頭頂一大筐蔬菜的女人，從遠遠的棕紅色街道走來，彩色的長裙隨著腳步飄起，黝黑的皮膚被照得亮亮的，脖子挺得很直，不緊不慢地讓我感覺出幾分優雅，這裡的每一個人都在享受著慢慢地節奏，沉浸在亙古不變的古城之中。
每周一，傑內的集市吸引商人和農民來賣麥子、高粱或可樂樹的果實， 當然還有虔誠的信徒
夜晚來臨時，人們又會在露天廣場上進行禱告。其余時間，傑內古城中的人們根據他們的職業和種族特性重復著生活。博佐族（Bozo）或索莫諾族（Somono）擅長捕魚，頗耳族(Peul)擅長畜牧。桑果亞（Sanghoi）族的修鞋匠能做媲美加奧（Gao）或通布圖（Tombouctou）城一樣高質量的平底拖鞋。說到圖瓦雷克人（Touaregs），他們仍保留著戰鬥和旅行的習慣，他們不是導游就是士兵，只是那些建築已經不存在了。人人能說四至五種語言。人人去清真寺祈禱但不忘保護著神靈，這種思想讓建築工人們在古城中擁有了特殊權力，他們是守護傑內的特殊使者，是黏土之城延續奇跡的衛士。