土耳其伊斯坦布爾是世界上唯一跨歐亞兩大陸的城市，也是古代絲綢之路的終點。伊斯坦布爾城區被博斯普魯斯海峽分成東西兩部分，而全長1560米的博斯普魯斯吊橋又宛如一根紐帶將歐亞兩部分城區連結為一體。白天，峽灣碧波粼粼，兩岸青山蒼翠，古堡、清真寺、教堂、宮殿、房舍、樹林、花草等倒影水面；入夜，橋上華燈齊明，兩岸燈火輝煌，似火龍飛舞，充滿神奇色彩，引發著人們追憶這座歷史古城的悠悠歲月。這次讓我們跟隨旅游博主37度一起走進這個連接歐亞大陸的傳奇地帶。
游走土耳其
土耳其回來並沒有急切地寫下游記，朋友問我對於土耳其的感受，我回答說：很美。
土耳其之美在我至今想來心神漾起
確實，土耳其之美在我至今想來心神漾起。回來後的幾天在看一本書《伊斯坦布爾，一座城市的記憶》，它是2006年諾貝爾文學獎獲得者奧爾罕•帕慕克所寫的自傳性作品。對帕慕克來說，伊斯坦布爾是一座充滿帝國遺跡的城市，伊斯坦布爾是跟隨他成長的記憶，因此伊斯坦布爾早已滲入他的身體和靈魂。我隨著帕慕克所拼貼描繪的伊斯坦布爾傳統和現代並存的城市場景，也隨同帕慕克一幕幕感受著土耳其歷史文明的感傷。
土耳其歷史悠久
西方人形容它為地球的十字路口
土耳其方圓80萬平方公裡的國土相當於英國和法國之和，它東西橫跨歐亞大陸、南北縱橫黑海和地中海，西方人形容它為地球的十字路口。如果說起土耳其的民族與中國淵源深厚便是突厥部落；如果說起絲綢之路，那就是一頭在中國，一頭在土耳其。雖然土耳其的大部分國土在亞洲，但它以歐洲國家而自居，它非常積極地加入歐盟。土耳其95%以上的人信奉伊斯蘭教，但實行的是走西化的道路、是開放和自由的伊斯蘭。
完成埃及的旅行後去往土耳其，從開羅飛往伊斯坦布爾約三個小時。步出機場，顯眼的明黃色的士一字排開，正午的陽光下，一彎月亮佐以一顆星星的土耳其國旗在歐陸風格的建築上飄揚，特別透紅。
大街的色彩是亮麗的
車水馬龍的大街
大街的色彩是亮麗的，有過節般的繽紛，這是因為這裡的姑娘們包裹的頭巾和身著的長袍不再是一片黑色，而是圖案豐富，顏色鮮艷。她們大多不蒙臉，露出白皙的皮膚，眼睛的深邃，看上去個個面容姣好。當一群女孩在一起，那真是燦爛無比，讓人忍不住回頭多看幾眼。這一切讓伊斯坦布爾這座城市洋溢著現代的生活與古老的風情、西化的開放與信奉的約束這樣的兩相對立和融洽。由埃及至土耳其，同樣的伊斯蘭信奉國，感覺卻大不相同，由埃及轉到土耳其的第一感覺，明媚亮堂，澄明透徹，富裕之都。土耳其之旅就由這樣的晴朗正午開始。
與其說是土耳其之旅，還不如縮小命題為伊斯坦布爾之旅，因為此行土耳其僅僅到達伊斯坦布爾一城，對於伊斯坦布爾來說，三天時間非常倉促。
伊斯坦布爾曾經是東羅馬帝國、西羅馬帝國和奧斯曼帝國三個輝煌帝國的首都，直至土耳其共和國建立，首都才遷往安卡拉。伊斯坦布爾地處土耳其最發達、人口最稠密的馬爾馬拉地區，作為土耳其的最大城市，始終主導著土耳其的文化和經濟。車入伊斯坦布爾不久我們即看到了它那美麗的海岸線，長長一段時間，我們就沿著海岸線行駛，驚呼養眼，也許對土耳其之美正是這一刻植入心間。由隨行導游的介紹中我們知悉我們正舒躺在馬爾馬拉海岸、博斯普魯斯海岸的懷抱中。
博斯普魯斯海峽
顯然對於伊斯坦布爾讓我印像最深以及最想敘述的就是博斯普魯斯海峽。博斯普魯斯海峽之名源於希腊神話，傳說眾神之王宙斯看中了下臣的女兒，為怕王後赫拉的嫉恨，將心愛之人化作一頭牛隱藏起來，赫拉發現後變做牛蠅追咬，心愛之人負痛而逃，宙斯為幫助她逃脫，揮手將她跑過的山谷化為大海，形成了美麗的博斯普魯斯海峽，博斯普魯斯海峽的本意就是“牛渡過的口岸”。
有幸我們每天都會沿岸而行或跨海而過，幾望那湛藍的海，幾多感受海峽邊的熱鬧或平靜。我們所住的酒店也可以望見博斯普魯斯海峽，房間內似乎彌漫進了海的潮濕空氣。跨過酒店門口交錯的馬路，就可以走到海邊。
伊斯坦布爾垂釣愛好者聚集地
每每經過海峽大橋，最喜歡看這樣別具排場而悠哉的垂釣場景，幾乎從橋頭到橋末呈一溜排開，有三三兩兩一群的，有獨自一人占據佳位的，個個倚靠橋欄，面朝大海，遠看細細的垂釣線如銀簾絲雨，瀉掛直下，他們的心也隨著垂線一起滴入海中，靜靜地等，等待那傳達到手心的微動和跳躍。有幾個小伙獨辟蹊徑下到大橋下的橋墩子做近距離操作。看得出，在此垂釣是他們最熱衷的閑暇生活之一。
幽藍幽藍的博斯普魯斯海峽
終於我們行船蕩漾在幽藍幽藍的博斯普魯斯海峽上，這時的天海相接，我想說：地球是藍色的，一點不錯。在這方充滿歷史、傳奇與浪漫的海水間，不用編織就會有夢，真是一段美麗的行程。我幾乎由始而終選擇坐在船頭甲板，享受著最為開闊的視野，接受著陽光之吻，任由陽光直面地曬下來，為的是深情於那一灣深藍，聽清海的聲音，隨船將思緒劃過海面。
海峽岸邊的教堂
兩岸的景物並不遠，可以看得很清晰，你直管倚靠在船弦，然後一頁頁地閱讀彼岸這本美妙的童話書。小書中青山襯著景，色彩各異的別墅臨水而建，低低矮矮，在我們的眼裡風景獨到，非常漂亮，這些別墅要追溯的話，年代深遠。但從帕慕克的書中得知，伊斯坦布爾的達人新貴並不喜歡住這樣的別墅，覺得潮濕、破敗，因此這些漂亮的別墅很多已無人居祝一路，帝國時期的教堂由這樣的角度看過去更加完整、氣勢和輝煌，帝王的權勢詮釋於教堂的每個棱棱角角。臨岸有一座著名的城堡保護得很好，它是沉澱在博斯普魯斯海峽邊的一段歷史，斜拉大橋就在它的旁邊，古今對襯著。大大小小的清真寺的穹頂不時閃現，告訴我們這本書可以天方夜譚般神秘道來。
沿海兜風
小書中的主角自然是那些輕騎游走、靜心垂釣、蕩漾船舟、沿海兜風、擁抱陽光的人們，因此這本書由今天讀來，一切安靜、有序、閑適、開放。
大橋的飛虹氣勢
海峽上架設了兩座斜拉式大橋，均東西橫跨歐亞大陸，一腳在亞洲，一腳在歐洲，有個恰當的比喻叫作“腳踏兩條船”。一座叫“征服者蘇丹。艾哈邁德大橋”，為英國人所建，蘇丹。艾哈邁德是奧斯曼帝國第一任蘇丹，由他征服了拜占廷帝國。到達伊斯坦布爾的第一天，我們就由此座大橋跨到亞洲，又從亞洲轉回歐洲。第二座同樣形態的大橋由日本援助而建。當我們行船在博斯普魯斯海峽從兩橋之下穿橋而過的時候，我們感受到大橋的飛虹氣勢。據說兩座橋上都有歐亞的分界線，很多人希望站在大橋上腳跨兩洲，但是大橋上是不准行走的，因此此願就無法實現了。
美妙的博斯普魯斯海峽風景
海邊悠閑的人們
我們的美食仍與博斯普魯斯海峽有關，魚市就設在海邊，魚市邊就是一家家臨海的餐廳，吸引食客的自然就是海鮮，我們在其中的一間享用烤魚餐。餐桌一字排開，我們坐下時，桌上已經擺好了幾盤冷菜，有茄子、黃瓜，還有一種豆子，冷菜裡調和了一種辣。土耳其的香料是非常有名的，不過調和在菜裡的味道看來還需要適應。主菜就是一道烤魚啦，烤得干干、焦焦的，魚的鹹味似乎就是天然的。有了抬眼可見的銀珠泛泛的大海美景，烤魚餐自是滋味甚濃了。因此對我來說，與其說是享用烤魚餐，還不如說是繼續看風景——美妙的博斯普魯斯海峽風景。