埃塞俄比亞有美艷強權的希巴女王(Queen of Sheba)和傳說中保存著上帝給予摩西十誡法碑的“約櫃”，幾千年過去，這個古傳說中神秘、強大和富庶的國家，只有那些高大的古堡、王陵、方尖碑和大理石碑還記載著它的輝煌過去。
熱情的埃塞俄比亞人民
古老歷法下的節日之城
我抵達亞的斯亞貝巴時，是9月26日的傍晚。第二天，埃塞俄比亞人將迎來春天裡最重要的第二個節日——“瑪斯考節”。這裡的傳統春節是9月11日，所以大部分亞的斯亞貝巴人還陶醉在新春的快樂裡。
機場大廳裡的燈箱海報上赫然印著“來埃塞俄比亞，享受一年13個月的陽光”的黑體標題。世界上，也許只有這個國家還遵循古老的羅馬儒略(Orthodox Julian)歷法——每年共有13月，前12個月均有30天，而第13月有5天或6天(閏年)。
雖靠近赤道，但因為海拔較高，初春的晚上還是有些微涼。去亞的斯亞貝巴市區的道路不是很寬，但車輛不少，行駛很慢。暮色下依稀還能見到當年的孟尼裡克二世皇後所命名的鮮花之都的樣貌，遍地都是桉樹，銀灰色的樹干很挺拔，三角形的葉子，略帶灰霜，匝地生蔭。我乘坐的藍色小面包車吃力地攀爬在傾斜的山坡上，側身就能看見傍水而建的大街。一路向上，大多是彎曲、狹窄的街道，偶爾有開闊的廣常
亞的斯亞貝巴大街小巷大多沒有名字，在這個沒有門牌號碼的老城區裡，我費勁地尋找著目的地——可以觀賞人們舉行節日前夜慶典的廣常我循著人聲前行，還未見到聚集的人群，就嗅到了煙火味。周遭全是頭頂大花，穿著花布大裙或是褲衩的人，被擠在當中，能聞到這方土地孕育出的剽悍和荒蕪。
走到廣場中央，性急的人一個勁地往搭起的“丹莫若”(一種用樹枝和雛菊圍扎，上面豎有十字架的圓錐形篝火台)的方向湧入。瑪斯考節是埃塞俄比亞人從14世紀就開始慶祝的節日，它是基督教用以紀念公元326年聖海倫娜找到耶穌罹難的真十字架的日子。最早“丹莫若”是東正教的祭祀典禮，只是在今天，歡慶的意味更勝於宗教本身的意義。它標志著雨季結束，家家團聚，籌備田間工作的開始。夜深時，數以萬計盛裝的人們一邊手舉著瑪斯考花，一邊簇擁著大主教用火把點燃“丹莫若”，在火苗燃起的剎那，整個人群沸騰起來。人們用我聽不懂的非洲語言喃喃歌唱，或者手鼓的打擊聲起舞。
尋訪古老的“巨石陣”
按照瑪斯考節的傳統習俗，節日當天是親友們互訪的日子。在此地無親可訪的我選擇與導游結伴上路，尋找傳說中的索多石雕。
導游載著我一路向南前行，顛簸中向我介紹著蒂亞古鎮中這座於1979年被列入世界遺產名錄的文化遺址的歷史。經過一個岔道口後，一片荒地出現在我眼前。導游示意，我們已經到了位於阿瓦什河彼岸的索多原始文化遺址。
這比我想像中的“巨石陣”更加荒涼。相比在英國看到的胸圍“史前巨石陣”，蒂亞的石雕顯得有些纖細殘敗。高度參差不齊的32座石碑排成45米長的一行，而在同一方向60米外，另有三座石碑自成一群。遺憾的是，其中有一座原本高達5米的石碑已經斷裂成了兩半。 有一些陵墓散布在石碑周圍，但它們的年代迄今仍無法測定。這些石碑上，雕刻有刀劍和令人費解的符號。
最古老的禮遇
來埃塞俄比亞的南部做客，主人一定會以咖啡來招待客人。埃塞俄比亞人喜歡喝咖啡就像中國人喜歡喝茶一樣，而當著客人的面煮咖啡的儀式，則是當地人歡迎客人的最高禮遇。
在回亞的斯亞貝巴的路上，導游領我去他家裡做客。女主人立刻布置房間，拿出煮咖啡的桌板和壺，要給予我這項古老的最高禮遇。在這個還算富庶的亞的斯亞貝巴家庭裡，陶壺和搗碎器都是手工制作的。女主人在角落不停地在木制的搗碎器中研磨咖啡豆，輕重交叉。我很愛聽這聲音，一錘一錘仿佛打在心上。咖啡煮好後，女主人將半杯咖啡潑到地上，以獻給房屋之神。然後，再將咖啡分倒給我和導游。我跪在新割的草之上，品一口咖啡，吃一口炒麥，回味著馥郁的咖啡香。
用晚餐的時候，導游熱情地告訴我，一定要嘗嘗當地的特色美食“因吉拉”。這是當地人把當地苔麩粉、大麥粉，或其他食材做成糊狀發酵後，在平底鍋內烙烤後再撒上“瓦特”(以咖喱粉和辣椒為主)制作而成的一種煎餅。我好奇地嘗了一口女主人用塔夫和香蕉樹的纖維制成的“因吉拉”，感覺味道有點酸。導游讓我學著他的樣子，右手抓一點因吉拉，再抓一些菜，直接放在嘴裡。按照埃塞俄比亞人的習俗，主人是要喂客人直到吃飽的。
夜深了，我立在這間民舍窗口，嗅著質樸的空氣，聽著不知哪家敲響的非洲鼓。極目之地是恩馱馱山黛色的輪廓，有些鬼魅，我看著它，它也同樣看著我。